东极岛是怎么样的一个地方呢？你看了可能就知道了。那是一种你已经无法形容词形容东极岛，面对着东极岛，就有一种词穷的感觉。去看看吧。
2012年，刚刚开始迷上旅行，买各种和旅行有关的书，看各种和旅行有关的剧。也正是那一年，第一次听说“东极岛”这个名字。作为当时央视大热的纪录片《北纬30°中国行》的起点，东极岛之东福山岛让我印象深刻。
2014年，韩寒的电影《后会无期》上映，红极一时。那边芦苇丛背后的苍茫大海，那条摩托车驶过的蜿蜒公路，那些被爬山虎爬满的石屋都和东极岛之歌一起，令人向往。
2015年的夏天，一个台风吹过的周末，我和一群热爱摄影的朋友随着登岛的人潮如愿来到这里。两天起早贪黑的行程，用24小时的舟车劳顿，换来几张东极岛的记忆，还有离别时的一句“后会有期”。
我知道我还会来的，不会太久。
2017年初夏，时隔两年再见这座岛的时候，那种既熟悉又陌生的感觉，就像是在重温《后会无期》。
眼前胡告渣的景致和脑海中的记忆渐渐重叠起来，但终究还是不同的。每天的航班翻了一番，东福山岛的码头也变了位置，总之，一切都和这部看不懂，记不清的电影一样。
两年，依旧拿着相机，拍了很多地方，拍了很多人，与旅行有关的，与旅行无关的。
肩上的担子重了，但看风景的心没有变，依旧珍惜每一段来之不易的旅行。
所以在路上的日子，我依旧不知疲倦的追寻光线的轨迹，一连几天，记录下眼前发生的一切。
我遇到了美轮美奂的曙暮之光，鉴证了绚烂无比的银河升空，更幸运的见到了蓝眼泪的奇景。
每一次重复，都将是新的开始;
每一段来路，都值得重新来过。
BeginAgain，这一次旅行的主题。
启程，不期而遇的朋裤悄友
《后会无期》中，江河与苏米在一个叫紫园宾馆的地方邂逅，出发后，突然想试着搜搜看。用远景X1特有的X-FUN智能交互娱乐系统激活导航，然后搜索紫园，果然有这个地方，而且就在上海佘山附近。于是决定开过去看看，就把这里作为本次旅行的一个开始吧。
穿过佘山各种高档的别墅区，直到停在紫园门口，难以置信，电影里面那个破破烂烂的酒店，在现实中竟然是如此高大上的存在，果然童话里的故事都是骗人的。
在无人机的上帝视角俯瞰了佘山和紫园，留两张影，然后马不停蹄的向着下一个目的地前进。
绕道杭州接上此行最后的两个小伙伴，这次旅行的五人全员到齐。
整友世车虽然不大，但短途旅行本就没有多少行李，也是足够了。
全员集合合影，为期四天的东极岛之行正式开启。
抵达，沈家门渔港日暮
听着音乐聊着天，吹着空调看导航，车上的娱乐系统与其说是个工具，倒不如说是自驾的伙伴。其实这段自驾之路已经十分熟悉了，连着十多年，每年都去普陀山，行程都和此行大同小异。
随着横跨海上的大桥接踵而至，跳过座座岛屿，海的味道扑面而来，我们正式踏入了舟山地界。
一天将近六个小时的走走停停，我们终于抵达了沈家门渔港。
前往东极岛的轮渡便在这里的半升洞码头起航，根据计划，我们在此修整一天，明天再行登船。
夜色渐暗，一天的阴云开始渐渐散去，天空呈现出由浅入深的蓝色，远处山顶的教堂，这时显的格外华丽和静谧。
沈家门海鲜大排档，最大的特色便是这连绵不绝的黄橙三角屋。除了用餐，这里也是舟山旅游的一道独有的风景线。多年的舟山旅游，我甚至有意无意的鉴证了这里的排档长龙从自建的帐篷到统一规划后的变迁。
虽然知道这里用餐并不便宜，既来之则安之，大家还是决定坐下来小搓一顿，吃的更多的其实是个氛围。
现在仍处于休渔期，排挡中海鲜的种类并不多，还能看到渔政部门的临检。
绚烂，朱家尖的夜与晨
船票是次日上午11点的，明天还有小半天的空闲，用完晚餐，我们继续驶往不远处的朱家尖入住。第二天上午还能去大青山的沙滩碰碰运气。
这也便是自驾之行的便利，计划可以随意改变，有车在，一切都好办。
在距离大青山较近的南山海景度假公寓群中选了家视角较好的酒店。整个建筑群就屹立在南沙滩旁，不同的楼面由不同的酒店承包管理，淡季高楼层的海景房价格也非常实惠。
对于夜猫子来说时间还早，我便拉着伟朋一起出去转转，主要还是去大青山附近看看是否有好的拍摄日出的位置。
刚出大门，便是满天繁星，毫不犹豫的返回拿上相机和三脚架。
沿着大青山景区的盘山公路摸黑前行，道路的尽头就是大青山景区的入口。夜里景区关闭，整个山路几乎没有其他的车辆经过。
找一处避光的转角进行拍摄，因为拍摄时间和地点银河位置比较高，索性爬上车顶，此时银河忽然变得触手可及，豪气十足。晚上气温比较低，耐不住躲进车里，通过全景天幕看看满天繁星也是不错。
初夏的舟山日出大约是早晨四五点的时间，前一天拍了星空，日出当然也不愿错过。朋友都说我一出门旅拍就和打了鸡血一样，永远不知疲倦。其实只有自己知道，旅行来之不易，我只是不愿意错过罢了。
黎明的云层很厚，金色的阳光只能从蓝色的云层中勉强拉开几条细缝，在海天之间留下一抹绚丽。
随着太阳位置的升高，海水的色彩开始随着光线变换起来，最后定格成淡淡的青色。
很多人到舟山，总说海是黄色的，其实主要还是季节和天气的关系。盛夏的时节，如果阳光正好，这里还能遇见淡蓝色的大海。
驱车回到酒店，已是无心睡眠。
坐在阳台上看看，脚下便是整个南沙度假区。
这样的海景别墅，夏日里过来住上一阵子想来也是十分惬意的。
舟山朱家尖南沙海景度假公寓(璞缇海店)
橙色的小车在绿荫中穿行，点缀的恰到好处。
舟山朱家尖南沙海景度假公寓(璞缇海店)
从沈家门半升洞码头到东极岛的行政中心庙子湖岛大约是两个小时的航程，任何车辆都是被禁止登岛的。
码头附近的大型停车场车位十分宽裕，但即使如此，到了旺季这里依旧满足不了大量涌入的游客。
停车费是3元每小时，每天8小时封顶。从我们停车到取车大约六十几块的停车费。
幸运，东福山的蓝眼泪
东极岛的轮渡分上中下三种仓位，100元、130元和170元三档。要看海景其实可以去中舱的甲板和上舱的露台，所以中舱和下舱的区别并不大。经济宽裕可以直接买上舱，二楼的露台因为人数控制，有时会凭票进入。
大约两个小时的航行时间，海的颜色由黄变绿，再由绿变青，远处的小岛渐渐近了，终于靠上了庙子湖岛的码头。
计划中我们，当天并不在庙子湖岛停留，而是直接在此换一般小船，继续前往东福山岛。
这一段的风景就要好很多的了，但小船也更加颠簸。大多数从睡梦中醒来的乘客兴奋的跑上甲板，结果在美丽的海景和摇摆船身里产生阵阵眩晕，强忍着胸中的翻滚退回船舱
。
东极岛至今还有不少岛民保留着种地、赶海的自给自足，虽然旅游业带来了大量的商机，但他们还是选择了自己最习惯的生活方式。
虽然只是一盘简单的小菜，背后也有故事。
舟山东极岛一生一会微酒店
驶离庙子湖岛大约半个小时，船靠了岸。东福山岛是东极岛三大旅游岛之一，位于最东部。
岛上的极地民居位于新码头的附近，朝向西北，一直绵延向上几百米。
越往下多是客栈，而越往上多为民居，很多房子荒废已久，成了爬山虎的家。
我们住在最靠近码头的云雾山庄，老板还是如同两年前那样的热情，忙前忙后的张罗着。
我问他还记得我吗，他说两年了，那么多的游客，记不清了。
入住很简单，选好房间，谈好价格，钥匙就插在门上，锁上门就走，费用等离开的时候再结即可。
客栈的外观还是老样子，房间的格局也没变，空调依旧只是个摆设，但屋内的设施都有换新，还多了太阳能热水器。
新码头建成使用后，这里成了岛上最靠近码头的客栈，客栈的小卖部每天早晨都会变成临时的售票窗口，往来东福山岛的游客都会集中过来购票。
两年前选择的是顺时针环岛，这一回为了拍摄日落方便，调整成逆时针环岛。
这个时间还不算旺季，等到了暑期，游客数量暴涨，体验肯定不如当下。
其实挺适合在此小住几日的，可每次出行又太过贪心，不自觉的把行程安排的满满的，来去匆匆的心态也不知道啥时候能改。
行之不远，在福如东海石的正对面，面朝大海的建起来一座看起来有些豪华的小屋。小屋还没竣工，不知是什么功能，但如果是客栈，这个位置似乎不太方便。
登高望海，被风吹过的夏天。
福如东海，寿比南山中所说的福如东海石，据说就是此地。
福如东海
环岛一圈大约十公里的路程，边走边拍大约需要4个小时才能走完。好在现在天气不算太热，即使一路上坡走到汗流浃背，总会遇见一处豁然开朗的高地，海风顷刻间就把一身的臭汗带走。如果不赶时间，带上点吃的，走走停停一天也是极好的。
依稀记得两年前风车基地这边有家生意不错的极地客栈，这回经过并没有看见，似乎是迁走了吧。
岛上的电力供应主要来自风力和太阳能，借用这里优厚的自然条件，基本能满足岛上居民和游客的日常使用。
风力发电大风车
环岛路的中段，靠近象鼻峰的地方依山建起一座小小的佛教庵院。舟山历来佛教文化盛行，以普陀山为最，即使远在最东面的这座小岛上，只要有人居住，便是少不了佛教的影响。当然，来此礼佛的人可就远远比不上普陀山了。往来之人大多只是过客，看一眼，留一影即走。
白云庵
穿过白云庵，再往前不远就是象鼻峰了，巨石犹如象鼻一般伸出，延伸探向大海。
航拍确实是个省力的方法，很多位置不用自己走过去，飞过去探探路，或是在顶峰来个自拍不求人也是很好。
前几年就开始叫着要给旅行减负，尽量少带器材，但几年过去了，器材反而越带越多，好在规划的还算合理，带出来的设备利用率都很高。看着拍摄回来的收获，也不枉费我一路的辛苦。
翻过象鼻峰便是一路向下了，沿着岛东的小径行走，几乎都能看到大海。
路边的草丛正是“树莓”收获的时候，这种儿时最爱的野果很多年都没见到了，有时候想起来，还想去某宝找找有没有卖。
摘上一大把边走边吃，其实并不见得有多好吃，更多的是代表了童年的一些记忆而已。
如果不知道这是什么，说覆盆子应该都认识了吧。
岛上遗留着的林彪保岛山洞，在岛上最靠近东面的位置。多年过去了，如今路过，还能感受到那种峥嵘岁月的感觉。
林彪保岛山洞
相比于两年前，岛上的小羊似乎又多了。他们在山石草木之间行走跳跃，丝毫也不怕人。
到大树湾石屋群的时候，太阳已经下降到很低的位置了。海平面上的雾气很厚，眼见太阳就要消失不见了。
于是我们走在前面的几个人赶紧加快了步伐，快步向灯塔的方向赶去。
待到了观日台的时候，太阳早已不见了踪迹。但此刻天空中的云层被落日余晖染成了紫红，整个东极岛的海岸弥漫在一种静谧到甚至有些暧昧的色彩之中。
再一次回到灯塔的时候，很幸运的抓住了霞光的尾巴。其实这个时间很多位置都能拍出如梦如幻的美景，但对于过往的念念不忘，还是让我始终守护在了这里。
涨起的潮水淹没了大部分的礁石，比起那时的记忆，慢门下的东极海岸呈现出另一种宁静与平和。或许风景并没有变，只是看风景的心态变了而已。
此行我最喜欢的一张竖版照片。天空中风起云涌，变幻莫测;海面上波澜不惊，安静祥和。
而霞光中的灯塔置于两者之间，是过去也是未来，依然处于矛盾之中，却是方向。
晚餐已经是八点以后的事情了，出门前预约了客栈的晚餐，所以丝毫不用担心回来的晚了没有吃的。
客栈的海鲜的种类比不上沈家门的繁多，却胜在新鲜。老板娘的手艺也是可圈可点，一桌简单的海鲜晚餐再配上几个时令的蔬菜，价格还不到沈家门排挡的一半，可谓是性价比超高。
两年前就是在同样的位置，整个小村忽然停电之后，让我意外的看到了漫天繁星，这一回当然也不会错过。吃好晚餐，马不停蹄的赶到观日台的附近，坐等银河翻过山头。其实观日台的方位并不是适合拍摄银河，但再往深处去太耗时间，也就作罢。更何况，这一片礁石海岸上，竟然意外的让我看到了传说中的“蓝眼泪”。
最初看到海岸上绵延的蓝色并未太在意，只以为是村里灯光的反射，将它作为星空的前景。
回看照片的时候才发现同样的位置，同样的光照却不都是蓝色，于是才意识到这或许就是所谓的蓝眼泪。
关于蓝眼泪，有两种说法，一种是夜光藻，另一种是会发光的单细胞生物介形虫，当受到外界刺激之后，为了自保而发出蓝光威慑敌人。一般在每年的五六月份爆发，运气好的好就能看到了。
星空、蓝眼泪、彩云和我，两年前同一位置的升级版，看来这两年的摄影技巧和运气都在涨啊，哈哈。
这张是两年前拍的。
这张是这次拍的，我发现我还挺念旧的，连衣服的配色都一样。
到拍摄结束的时候，银河终于翻过了山头，淡淡的呈现在我的眼前。心满意足的收工，一夜安眠。
四点，东福山的晨已经开始喧闹起来。游人们陆陆续续前往第一缕曙光观测点守候着，期待梦寐以求的海上日出。
然而现实并非总能如愿，当海天的尽头霞光万丈，太阳却始终不肯露面。
大约又过了半个小时，阳光终于摆脱了海面厚重的云雾，开始露出他的真身。
逆光下的狗尾巴草，在东极岛上，仿佛一切都是美好的。
无论天气，灯塔始终静静的守候在那里。
在平淡的时间里，同样位置得到的照片也同样是平淡的。
正如大多数游客看到的东极岛那样，少了绚丽，多了些平凡。
海上，不时有出海捕鱼的小船驶过。凌晨三点左右出发的渔人，期待着满载而归。
小船上偶尔也有游客。除了看景，很多游客来这里是为了海钓。无论是在码头抛竿，还是租条渔船出海，都是很不错的体验。
海虹(青口)、海鲈鱼是当季主要的渔获。三四个小时的劳作，仅仅是一条海鲈鱼的收获便让这些平凡的渔民们笑逐颜开了。
早餐点一碗海鲜面，坐在客栈的露台，迎着轻轻的有些咸咸的海风。
一边吃着，一边看着摇曳的渔船，离开东福山岛的时间也渐渐近了。
舟山东福山岛云雾山庄
尘封，青浜岛的慢节奏
一早从东福山岛返程的小客轮有一班是会先经停青浜岛的。大约二十分钟，船靠上了有海上布达拉宫之称的小岛。
下船的游人不多，这里并非所有来东极岛游人的必经之地。
海上布达拉宫
沿着山坡上的小径穿行在民居之间，这里既不如庙子湖岛作为行政中心那样的繁华，也不如东福山岛拥有独到的地理位置，青浜岛作为东极三岛之一的地位略显尴尬，少了很多的人气，反而却保留了更多东极岛人本来的气息。
的游览线路不同于另外两座岛屿的环线，而是一条由南向北的单行线，主要的游览点集中在岛的南北两段。
岛中段的沙铺海滩三面环绕着古老的民居，和东福山岛上的大树湾石屋群一般模样，只是规模要小了很多。
《后会无期》的胡生说起东极岛：“几年前，他不这样，在那个时候，所有人都搬走了......”
沿途偶有一些零星的民居，大多都只有一些留守的中老年人在此居住。他们种菜、捕鱼，自给自足，任东极岛的旅游发展的如火如荼，他们依旧过着和当初一样简单的生活。
看上去，仿佛所有年轻人都离开了，他们是最后留下的几个。
当然这一切一定不会就此结束，青浜岛最终还是会像庙子湖岛或是东福山岛一样，只是他的进程要慢上一些罢了。
岛的尽头是里斯本丸沉船纪念基地，如今的这里，除了留下一个以德报怨的故事，再看不出什么不同。
抛开那些尘封的历史，这里的景色也并没有和东极岛的其他地方有太多的不同。
原路返回码头，一个上午的时间便简单的走过青浜岛，与其说游览，不如说是看看过去的东极，不知道几年后，还能留下多少。
中午，随着前往庙子湖岛的轮渡缓缓的靠岸，青浜岛之行便在匆匆一睹中过去了。
重影，庙子湖的平凡路
青浜岛和庙子湖岛距离很近，绕过灯塔即到。所以我并没有像大多数人那样在客舱休息，而是坐上甲板，吹吹海风，静静的看看。
登陆庙子湖岛的时候正是中午，午餐后便先行到客栈安顿下来。
客栈选在“一生一会”，就在距离码头不远处的山头上，向上大约一百级台阶之后便是。
岛上大多数的建筑都是两到三层的小楼，最高的也不过是四五层左右。在这个没有什么高楼的地方，一百级台阶加上客栈两层高的露台，算得上是岛上至高的观景酒店了。
待大家午休的时候，我独自坐在露台上放飞无人机，先行侦察下岛上的环境。
小船不停的在港湾内转着圈，在海上留下一条圆弧形的尾巴，很是有趣。
最南端是一座红色灯塔。到这里需要先经过岛上标志性的财伯公塑像，由此再往下，穿越茂密的芦苇丛才能抵达。
红色的灯塔在蓝天白云之下尤其的显眼，朋友说这里像是肯等，也有人说这里像是冲绳。我哪里都没去过，所以，这里对我来说，只是东极岛的独家记忆。
午后的阳光一点点的向海平面靠拢，蓝天白云渐渐染上了淡淡的黄色，然后越来越浓。
直到最后，阳光变为了金黄的星芒，沉入到岛屿的背后，留下漫天的云霞。
这一天我们是幸运的，在岛上的最后一天，东极岛重要将她最美的一面完全的展现了出来。
无论是高大的财伯公塑像、还是白天了平淡青浜岛，或是余晖下的黄兴岛，东极岛的一切在此时染上了绚烂的色彩。
冷暖色的对冲在太阳消失的位置激烈的上演着，美得那么不真实。
就连那么不起眼的路灯，也变得星光般璀璨。
入夜后的庙子湖渔港，外出捕鱼的船只早早的回到了港湾，整齐的排成一列，任水波摇曳着。
晚餐是客栈老板亲自挑选的食材，再请阿姨来烹饪的。
边吃边听客栈老板讲一生一会的故事。那是2014年他第一次来到岛上，看上了这座小屋，于是花了十几万将他买下，之后又陆陆续续的投入了几十万进行装修，终于有了如今的“一生一会”。如今，据说客栈的身价已经接近四百万了，但他不卖，给自己留个窝在这里。
舟山东极岛一生一会微酒店
这么好的天气，星空肯定是不会错过的。吃完晚餐，伟朋继续陪着我一起去财伯公像附近拍摄星空。连续三天起早贪黑的拍摄，又有几个兄弟能做到。
光绘冲击波...被我画成了大蜗牛...
的银河，远处的亮光就是东福山岛。
渔人们永恒不变的灯塔财伯公塑像，站在他旁边的我们显得如此渺小。
连续三天的星空和日出，第四天的日出伟朋终于不出来了。倒不是兄弟起不来，而是最后这天还有驱车返回上海，他怕休息不好路上不太安全。真不是所有人都像我这样，一出来拍照，只要天气好就和打了鸡血一样不眠不休不饮不食的。
行程的最后一天，天地间用一颗缓缓升起的咸蛋黄给我们送上告别。温暖的光线将天地之间染成了红色，一切都变得暖暖的。
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