1. 富士手动对焦怎么调
1，富士,半按快门,文字变成绿色,对焦完成,就按下去。
2，对焦模式选择M档
3，相机对焦模式有三种AF-S, AF-C和MF，最后一个就是手动对焦，尝试开启对焦。
需要在拍摄时按menu键进入拍摄菜单，里面有一项叫“对焦模式”，在这里可以设置对焦方式，其中就有手动对焦，选择了手动对焦之后，就可以用镜头上的对焦环进行手动对焦了，默认是左旋减少距离，右旋增加距离，当然你可以在菜单中对这个方向设置进行修改
2. 富士如何调手动对焦
需要在拍摄时按menu键进入拍摄菜单，里面有一项叫“对焦模式”，在这里可以设置对焦方式，其中就有手动对焦，选择了手动对焦之后，就可以用镜头上的对焦环进行手动对焦了，默认是左旋减少距离，右旋增加距离，当然你可以在菜单中对这个方向设置进行修改
3. 富士如何手动对焦
目的是获得更大景深（清晰范围）的照片，在微距摄影中，这个功能非常实用。
在menu菜单里找到红色第五列最后一行
开启【对焦包围拍摄】
设定需要的张数：
我一般使用M档手动曝光来拍摄
拍摄完成的照片会被存在一个单独的文件夹，便于分辨，这一点在摄影流程上，非常重要。
具体的做法是使用三脚架拍摄，整个拍摄过程应该保持相机完全不能移动，当然光圈也应该使用f/11这样的小光圈。拍摄时，分别对前景、中景和远景合焦，拍摄3-5张焦点不同的片子，包围对焦拍摄就完成了。
接下来还需要在后期进行景深合成，就是将焦点不同的几张片子在PS或LR等图像软件上进行合成，从而得到一张画面中所有景物都在焦点内的图片
4. 富士相机怎么调对焦
m档是手动对焦，这个一般在特殊情况下才用，因为富士的全部镜头都是有全时手动功能的s档是单次自动对焦，最为常用，只有半按快门时相机才自动对焦，c档是连续自动对焦，一般用来拍摄运动物体，开启这档时相机会始终进行对焦操作。
5. 富士相机怎么调手动对焦
xe3富士使用技巧如下：
1、富士没有所谓的av档、tv档（光圈优先、快门优先），要想快门优先只需把镜头上的光圈环调到A档，反之一样，一切都很复古机械
2、有人问我动态范围怎么只能到200，那是因为富士的动态范围400的前提是iso要到800才可以。动态范围越广色彩的还原越真实越细腻，高光到阴影过度的越有层次，一般我就调自动。
3、九宫格能给摄影带来很多帮助。在设置里找到屏幕设置，再找到显示自定义设置，然后在你想要在屏幕上显示的功能前打对勾。
4、富士相机的高光和阴影怎么理解？高光是一个画面当中最亮的部分，阴影则是最暗的部分。简单的讲如果画面层次不够，在正常曝光下，需要将亮的部分再变亮那就增加高光，反之减少高光，阴影是一个道理，但有一个问题就是数值越高越丢失一部分细节就是我们说的照片“糊”了，建议减少1-2档，后期稍微p一下就好。
5、自动对焦模式默认“区域对焦”，修改成“点对焦”，日常使用最多的对焦模式是“点对焦”。因为精度高，方便控制。
6、释放/对焦优先，默认“释放”，修改为“对焦”。就是说先对焦再拍照，仅当照相机清晰对焦时才可拍摄照片。避免我们请别人帮忙拍照，对方不懂得“半按快门按钮”直接按到底，导致失焦。我的机型是xh1快门很轻，行程很短，所以很有必要这样设置。
7、AF+MF
默认“关”。设置“开”，使镜头在对焦模式AF-S下镜头具备自动对焦+手动对焦，前提是要半按快门，再旋转对焦环可手动调整对焦。同时支持标准和峰值对焦手动聚焦助手选项。这样做对拍人像很重要，因为人像经常会寻找前景，透过前景对焦人脸，自动对焦很难灵活找到对焦点，辅助一下手动就很有必要。另外如果是手动模式，只要按下ae-l也是会自动对焦的，很方便！
8、快门类型默认为MS机械，修改为MS机械 + ES电子快门。快门速度一旦超过最高机械快门速度（1/4000或1/8000秒），就启用ES电子快门进行曝光，日光环境下拍照不会过曝。
9、图像显示默认关。选择拍摄后图像显示的时间长度，我设置的是连续，省去了每次拍摄完照片通过回放观察拍摄结果的操作，增加了电池的消耗和操作的繁杂。
6. 富士手动对焦怎么调亮度
一、锐化涂抹修复法局部修复模糊图像，它常常被用于修复人物脸部
1.选择工具箱中的锐化工具。
2.在属性栏中对锐化工具的笔装潢属性进行设置。设置画笔为较软的笔头，并拖动滑杆将强度降低。
提示：使用软画笔进行涂抹，不会出现难看的生硬边缘，低强度反复涂抹有点类似于国画中的渲染技法，可以使被修改部分和周围有着柔和的过渡，看不出修复痕迹。
3.设置笔头为合适大小。在眼睛部位涂抹，可以看到，笔头所过之处，图像会慢慢变得清晰起来，我们慢慢涂，让它的清晰度达到理想即可，千万不要涂过头，那样就会出现难看的杂色和斑点了。
二、轻度模糊 USM整体锐化
使用锐化工具，好处是可以按需要进行锐化，如果要对整副照片进行快速修复，就显得太麻烦了，那么试试“USM锐化”滤镜，它是专为模糊照片准备的一款滤镜，适合对整幅照片进行调整。
使用菜单“滤镜→锐化→USM锐化”弹出锐化对话框，在本例中我们设置较大的数量值，以取得更加清晰的效果，较小的半径值，以防止损失图片质量，最小的阈值，以确定需要锐化的边缘区域。
提示：数量值控制了锐化的程度，数值越高，图像就越清晰，但并不是数值越高越好，过高的数值会使图片杂点增多，影响质量。半径值用于设置受影响的像素范围，即指定边缘旁边多大范围的像素被调整，如果半径值很高，图片会出现大面积的高光与暗部，失去细节。阈值是用来确定锐化的像素必须与周围区域相差多少，才被滤镜当作边缘像素并被锐化，阈值数值较高时，图像比较柔和，数值较低时，图像比较锐利。在调整这几个值时要多观察，取最合适的数值。
三、加强修复，叠加边缘法锐化
上两种方法都是常规的小技巧，如果你想让照片更清晰，效果更好，那就得使用高反差保留滤镜和图层混合模式这两件法宝了。
1.打开模糊的照片，按“Ctrl+J”快捷键，将图层复制一层。再按“Shift+Ctrl+U” 快捷键，将图像去色。我们将利用这个黑白图层将边缘强化。
2.使用菜单中的“滤镜→其他→高反差保留”，弹出高反差保留对话框，设置数值为“0.9”左右。单击“确定”。
3.设置图层混合模式为“叠加”，按“Ctrl+J” 快捷键复制图层，如果图像还有模糊现象，可以多复制几层叠加在上方。
提示：图像各处并不都是均衡的，在修复的时候，有些区域可能会修过头，产生杂斑。我们可以使用橡皮把该处叠加的图像擦掉。
四、超级法宝—— TOPAZ滤镜
如果你对上面三种方法还不满足，那么我给你一个超级法宝——TOPAZ。这是一款非常优秀的清晰化滤镜，它不仅仅可以应用于模糊照片清晰化领域，还可以用于对图片进行艺术加工。它和 Photoshop自带的锐化滤镜的计算方式不同，可以计算出非常漂亮的手绘效果，十分适合毛发类、植物类图像的清晰化和艺术化。
在安装了TOPAZ外挂滤镜之后，我们打开一张图片，使用菜单“滤镜→Topaz Vivacity→Topaz Sharpen”，在Main选项卡中，设置锐利值为“1.9”。
在进入Advanced选项卡，设置线性特色为“0.84”，可以看到，图像中的头发细节立即变得非常清晰，并且进行了艺术化处理，就像用勾线笔一笔一笔画出来一样。利用这个特色，我们可以制作出手绘的效果。
私家秘技：掌握以上方法，除了可以轻松地将一些因为镜头聚焦不准的照片恢复清晰以外，应用TOPAZ滤镜还可以用于调整手机拍摄的低分辨率照片，让它也能达到清晰的效果。但它对于一些因为手的抖动而造成的重影，就无能为力了。有兴趣的朋友可以试试用“涂抹工具”来涂抹照片中的重影部分，或许也可以达到一定的修复功能。
五、照片变清晰的教程。
1.打开一张模糊的照片
2.选择通道-----红色通道
3.复制红色通道
4.执行滤镜--风格化---照亮边缘(我用的数值是边缘宽度 1 ;亮度 20;平滑度 3) 5.执行滤镜-模糊--高撕模糊(我用半径为 2)
6.色阶(我用数值17 1.00 169)
7.将红色副本通道载入选区,回到图层面板,然后复制图层
8.选者滤镜---艺术效果---绘画涂抹(画笔大小 1 锐化 25)
9.再复制一个图层使不透明度为30放在副本图层的下面
10.选者副本图层模式该为滤色
11.取消选者 完工了
六、较大的图片虽然精度高，有时照顾不周，也会整出噪点，但人家PS哪能没招呢，你可用混合方法去锐，就能降低噪点啦，使你锐得更精。
方法一、使用消退命令：
第一步，把要锐的图像打开。
第二步，复制一层，把原图图层的小眼睛关上，把图放大到100％。
第三步，通过【滤镜】中的【锐化】，哪种都行，俺还是用【USM锐化】。（高反差保留用这招降噪不好使)
第四步，USM后，【编辑】菜单里出现一项【消退xxx】命令或用快捷键“Shift＋Ctrl＋F”（偷偷告诉你，使用滤镜后，最后用的就会出现消退后面，这可有别的用处），开。
第五步，在蹦出的【消退】对话框中调整，“模式”选择“亮度”，不透明度笔者调到了90（根据你片子的情况调）。
第六步，存！
方法二、使用LAB明度通道
这法只对图像明度锐化对色彩没影响，你说高不高，噪点怎能不低呢。
第一步，怎样把图整进去就不说了，按上面一、二做；
第二步，打开【图像】菜单，选【模式】中的lab颜色；蹦出对话框点“不合并”；
第三步，在【图层】面板点【通道】选项卡，再点“明度”；
第四步，打开【滤镜】菜单，【锐化】——“USM锐化”;
第五步，再到【图层】面板，把lab通道的眼睛点亮；
第六步，必须整的，打开【图像】菜单，选【模式】中的RGB颜色，蹦出对话框点“不合并”，把图转回RGB来。
七、使用滤镜优化图像
第一，先打开原图，双击解锁。
第二，CTRL+J创建副本养成好习惯。对副本模式选择“亮度”
第三，选择“滤镜”菜单下的“锐化—USM锐化”命令，在设置窗口中适当调节一下锐化参数，根据你原图模糊的情况来调节，本图采用锐化数量为“150%”，半径是“1”像素，阀值不变。
第四，经过第三步，为照片清晰大致做了个基础。接着选择“图像”菜单下“模式—LAB颜色”命令，在弹出的窗口中选择“拼合”图层确定。
第五，在LAB模式下，再创建副本。
第六， 在“通道”面板中看到图层通道上有了“明度”通道，选定这个通道，再使用“滤镜”菜单的“锐化—USM锐化”命令，设置好锐化参数将这个通道锐化处理。本图如下设置。
第七，返回图层面板，把副本图层的模式修改为“柔光”，调节透明度为30%。看看此时的图像不仅画面更清晰，色彩也更加绚丽了。(这部可根据自己的照片情况增删)
八、PS将模糊图片变清晰要领
虽然数码相机中往往有锐化功能，但我们建议用PS根据照片的实际情况来确定边缘细节和纹理的锐化效果。
我们在拍摄的时候会碰到被摄物体运动、相机震动或者轻微对焦不准等等问题，拍摄之后也许会面对各个相机的一些个性特点，比如CANON、富士的机器一般照片图像偏软，这个时候我们很希望有一个神奇的按钮允许我们在后期影像处理中简单一按就能解决所有问题，甚至很多人认为确实存在这样一个“灵丹妙药”，并称之为“锐化”。
这个概念是不正确的。锐化也许可以矫正这些存在的问题，但是它最初是设计用来解决数字化问题的——将景物或胶卷上的影像从连续影调区域转换为特定影调的小方块。就DC而言，在以数字化方式捕获影像时，如果细节的线条与CCD的元素恰好重合，他们有可能因为太细小而不能被CCD记录下来转化为相应的像素来表达。为了避免这种情况的发生，DC对此情况进行了虚化，使细节（线条）能跨越数个像素而被记录下来。对于这部分虚化的影像细节其实是被“隐藏”了起来，锐化用提高毗邻像素之间的反差来还原这部分细节。如果细节（线条）被涂抹开超过4个像素，锐化将通过提高毗邻像素之间的反差来创造清晰的影像边缘。
虽然数码相机中往往有锐化这个选项，但是我们还是建议你自己来调整像素，根据照片的实际情况来确定边缘细节和纹理的锐化效果，同时有一点最好注意，就是在照片处理的最后进行锐化，而不是开始和当中。
此外我们必须注意到JPEG是有损压缩格式，所以最好在将影像处理前转换为无损图片格式。这也往往是摄影大师们进行后期处理的第一步，将JPEG先转换为TIFF格式再处理，尤其注意不要同一张照片反复用JPEG格式存储多次，如果你真要存储也请用另存为...命令。
如果你只会简单的使用PS中的SHARPEN（锐化）滤镜，并简单的重复5次，那么你会得到如下照片。事实就是如此，锐化滤镜是一个生硬的工具，sharpen MORE（进一步锐化）滤镜也差不多，除了节约重复次数看不到更多用处。
SHARPEN EDGES锐化边缘滤镜比前二个略微强一点，但依然缺乏灵活性，如果大量使用，很容易导致图像像素化、出现白边效果。这个工具在提高反差之前先进行选择，找到那些影像大并且相邻像素之间差距明显的像素。困难的是程序往往并不能正确地找出边缘在那里如果拍摄一个在简单背影前的一个清晰物体，这个滤镜可以出色地工作。但如果有更多的细节并且皮肤影调中所包含的有反差的像素比你想象的要多，这是锐化边缘滤镜就“勉为其难”了。
Unsharp Mask(USM)锐化滤镜是我们常用的，也是一个几乎万能的工具，因为它可以通过3个途径来量化锐化的程度，数量、半径、阀值。
7. 富士相机怎么设置手动对焦
富士PRO1微单相机的手动对焦模式有3种方法，标准对焦、裂像对焦和峰值对焦。
8. 富士相机如何设置手动对焦
没有手动对焦功能。
1、富士s4200是一款2012年上市1400万像素的24倍长焦机，拥有高精度自动对焦系统，没有手动对焦功能；
2、富士S4200的机身特性是消费，广角，长焦；
3、手动对焦功能只有可更换镜头的单反、微单等相机才有。
9. 富士手动对焦怎么调成自动
拍摄星轨非常简单在技术方面技术是固定的模式，变化最大最难控制的是拍摄的地点和环境，咱们先说一下固定的拍摄技术，这个不分富士相机还是佳能或者索尼微单，拍摄原理都是一样的，只要搞明白拍摄原理任何相机都会玩了。
固定的拍摄技术
拍摄星空在技术方面非常非常简单，只要有大光圈镜头就可以。拍摄参数上可以这么设置。
相机M档，改为手动模式（必须使用这个档位）
光圈开到最大，有多大开多大，大光圈可以让星轨更粗更长，拍出更多肉眼看不到的星星，小光圈镜头星轨则很细，这是他们的区别。
ISO根据光圈大小控制在3200-6400之间，越低的感光度画质越纯净。
插入快门线设置拍摄参数为，单张曝光25秒，间隔时间1-2秒
白平衡改为3900-4500K，根据自己习惯调整，参数越低色彩越蓝
镜头拧到无穷远也就是倒8的位置，在放大看一下画面直到星星非常清晰即可
一切ok开始拍摄，一般星轨需要拍摄200-300张，张数越多星轨越长
后期打开拍PS堆栈即可完成所有的拍摄
此方法适合任何品牌的相机，只要弄明白就啥都不怕了。
如何拍好星轨？
环境是拍摄星轨或者星空最重要的一个环节，要比什么器材或者是什么镜头更重要，远离城市的光污染去大山去沙漠，什么时候你的手伸出来在你面前自己都看不见自己的手的地方，这时候你抬头看向天空，超级多的星星会吓到你的，这样的环境才是最佳的拍摄地点。
好的环境要比好的设备重要，尤其是星空摄影这点很多朋友都不太在意，总觉得自己知道如何拍摄也有特别好的机器，相信一定能拍出好片来，其实环境的重要性远远要大于这些硬件。
另外拍摄星轨曝光时间最好不超过30秒，最好是20-25秒之间，间隔拍摄控制在1-2秒，间隔时间太久会发生断线问题，色温可以前期设置好也可以后期自己在改，这些都不重要，另外ISO不要开得太高防止噪点爆炸，最好使用大光圈超广角镜头拍摄，关闭镜头防抖和自动对焦。
10. 富士对焦设置
m档是手动对焦，这个一般在特殊情况下才用，因为富士的全部镜头都是有全时手动功能的s档是单次自动对焦，最为常用，只有半按快门时相机才自动对焦，c档是连续自动对焦，一般用来拍摄运动物体，开启这档时相机会始终进行对焦操作。
11. 富士自动对焦怎么调
原因分析
自动对焦：哪个牌子相机的自动对焦基本都这样，初学需要注意掌握自动对焦的操作要领：对太光滑、无明显颜色的，拍摄物前有其他前景物体干扰等就可能出现对不上焦；通常在中间的对焦框内有竖向线条或色彩分界会容易对上焦。
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