1. 拍摄浅景深照片
1，用浅景深使拍摄主体从前景和背景中分离出来，达到突出主题的目的
我使用的是180㎜微距镜头拍摄
2，巧用自然光。侧光拍摄，利用暗色背景突出主体金银花
3，利用色彩对比突出主体，如，浅绿色的背景使金银花主体突出
4，拍摄金银花局部，表现主体的特征。如，纤细弯曲的花蕊尽显柔美
5，变化不同的角度和构图 突出雌蕊，雄蕊的不同。
6，借景，借用其他色彩与金银花对比强烈的颜色做背景，进一步突出主体
2. 拍摄浅景深照片怎么拍
开大大光圈，拉近距离就能拍出浅景深。变焦镜头用合适的长焦端，定焦镜头靠走，更贴近被拍摄物体。
3. 摄影深景深图片
1.利用光圈控制景深
光圈大小与景深有着密切的关系。同等摄距下，利用光圈调节景深具有比较明显的效果。需减少景深虚化背景时，应采用大光圈乃至镜头绝对口径即最大光圈：需增加景深时应选择小光圈乃至最小光圈。即使在同样摄距，采用同样焦距拍摄同一对象，收小光圈后对景深的影响非常明显。如果在选择光圈的同时，注意结合利用变焦镜头做焦距和摄距变化等，对景深的利用则更为灵活和科学。2.利用摄距控制景深
摄距越近景深越短，摄距越远景深越长。拍摄一般场景时，景深大都以米来计算；拍摄特写时，景深往往以厘米来计算：当用微距镜头或者用便携式数码相机的微距模式做近摄时，景深常常会以毫米计算。可见摄距越近，景深也越短。 在利用长焦镜头和大光圈的前提下，如希望再缩短景深，应在不影响构图前提下缩短摄距，如以较短焦距配合小光圈做微距近摄仍然希望增加景深，可稍微退后延长摄距来增加景深。
3.利用主体与背景的距离控制景深
主体与背景的间距近，浅景深效果难以显示：当主体与背景都在无限远处，即使是长焦镜头配合大光圈也难以有效虚化背景。如条件允许，相机应尽可能靠近被摄主体，而被摄主体应尽可能远离背景，如此，虚化背景效果才更明显。有时被摄主体位于较近摄距，而背景处于无限远位置，即使用广角镜头配合大光圈拍摄，也可较有效地虚化背景。
4.运用后景深长于前景深原理
在摄影实践中，摄影者应针对景深的形成特点充分利用前、后景深，一般可通过焦点选择来充分利用景深，如拍摄半侧面人物特写，需将焦点定在靠近镜头的眼睛上。根据后景深长于前景深的原理，这个眼睛清晰了，另一个眼睛才会相对清晰：如将焦点定在距镜头较远的眼睛上，靠近镜头的眼睛很可能处于景深之外显得模糊，那就是浪费后景深了。同理。如拍摄前后共四排的合影照，焦点选在第二排，第一和第三、四排也显得比较清晰，这就是用足了全部景深。5.多采用"光圈优先"和"景深阶梯曝光"
无论单反还是便携机，都可通过手动档"M"和光圈优先模式"A"来选择光圈，以最大限度发挥光圈控制景深的作用。需要指出的是，"大光圈"并非一般意义上的F5.6、F4 之类的光圈，包括F2.8 的绝对口径也应该选择使用。实际上处于一般摄距时，选择中档光圈的景深差别比较小，很多情况下非真正的大光圈难以获得明显的短景深。
就表现主体反映主题而言．景深并非越短越好，也并非越长越好。有时需将背景虚化得恰到好处，即背景既不能虚化到令人无法理解其特定内涵，也不能清晰得对主体产生视觉干扰才最合适。由于单反相机都以最大光圈取景，取景和实际成像只要不是同一光圈值，就会有些差异。使用传统相机时．常利用机身上的"景深预测"按钮来检查景深效果，数码单反相机上也有"景深预测"按钮，而且可随时检查实际拍摄效果。如有必要，可利用光圈优先模式，在构图及摄距均不变的前提下，采用不同光圈拍摄几张，以便后期选择。
4. 有多少种方法拍摄小景深照片
1、可以选择A挡（光圈优先）或M挡（手动模式）来进行夜景拍摄。将F值设置为最大。
2、如果认为暗一点好，那么时间就相对短一些。最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行选择。同时在拍摄及时回放，从而调整你的曝光组合。
3、选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色。
拍摄技法
1、以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。
2、依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。
3、曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。
4、为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。
5. 浅景深人像摄影
接下来便以手中的华为P30 Pro为例，来看下手机的人像模式和普通的拍照模式有何不同，其他品牌大同小异。
拍照
拍照便是普通的拍摄模式，可实现手动对焦、简易曝光补偿、连拍、对焦与测光分离等功能。
▲对焦、测光分离
▲上下滑动小太阳即可增加或减少画面亮度。
不过现在有很多手机具有“AI摄影功能”，即手机会自动会识别拍摄的场景，并调用适合拍摄这一场景的参数，从而简化操作，轻松拍出优质照片。
▲AI自动采用适合拍摄绿叶的参数进行拍摄。
人像模式
“人像模式”是手机模拟专业相机的大光圈浅景深效果，通过算法，对焦主体，对背景进行虚化处理，达到突出人像的效果。
▲华为P30 Pro人像模式
不过需用好人像模式，还需要注意以下几个问题：
1、控制人与背景的距离
要想拍出人物清晰背景虚化的效果，模特与背景的距离要注意，人物与背景不要距离太近，否则会导致景深效果不明显。
▲模特与背景的距离，离远一点，虚化效果更好。
2、避开杂乱背景
拍摄时，尽可能避免杂乱的背景，否则会出现人像边缘边渡不自然的状况，建议选择简洁、有层次的背景。
3、避免低角度和高角度
很多人为了大长腿/瘦身瘦脸会采用大角度仰拍/俯拍，这在“人像模式”下可行不通，因为这样的大角度拍摄，机器会认为“脸”和“脚”不在一个平面上，要么脸部虚了要么下半身虚了，要想都清晰，用小角度仰拍、俯拍或者普通模式即可。
▲小角度仰拍
4、美颜适当
考虑到可以后期美颜，所以不太建议拍摄时就加入过多的美颜效果，因为美颜太过的话，后期处理的空间就变小了。
▲美颜级数
最后，不得不提的是华为人像模式中的“黑科技”，针对背景的虚化，有不同的虚化“效果”，如圆形光斑、心形光斑、旋焦、窗影等。
6. 拍摄浅景深照片的软件
拍前景清晰背景虚化的图片：
一、条件及方法：
1、大光圈（尽量用最大光圈，要受镜头限制）；
2、用长焦距；
3、前景与背景的距离，最好前景离相机要近点，背景与前景要稍远；
4、在微距模式下更容易拍出背景虚化效果。
二、技术要领：
1、对焦准确：数码相机的对焦大多是相机自动完成的，如使用手动对焦，只要把焦点调到主体的位置上就行了；如果主体与背景距离较远，就会出现主体对焦不准确。所以我们使用自动对焦拍摄时，尽可能不用智能对焦，而使用中央对焦，把对焦框对准主体半按快门（对焦锁定）然后取景拍摄，来保证主体的清晰。
2、曝光度合适：曝光过度会损失照片高光部位（亮处）的细节和色彩，而曝光不足会损失照片低光部位（暗处）的细节和色彩，只有准确的曝光才能真实还原被摄主体的细节和色彩。一些相机提供了手动曝光调节模式，我们可以根据被摄主体的受光情况来调节曝光量（不考虑背景的曝光量）。在使用自动曝光时，尽可能不使用评价测光，因为这时相机是根据整个画面的光线强度来确定曝光量的，如果背景明亮，主体的曝光必然不足。这就是有的朋友拍摄人像时面部发黑的原因。所以应该使用中央重点测光，如果背景光线过亮，就要使用点测光，这样才能保证主体曝光度合适。
3、设置正确的白平衡：白平衡是否正确，关系到主体的色彩能否得到正确还原。一般情况下可以用自动白平衡，特殊光线下，一定要用手动设置。
4、背景的处理：杂乱的背景能削弱主体的表现力，而一个好的背景，则能衬托主体，增加主体的视觉冲击力。关于背景的处理有下几点：
a、虚化背景：利用镜头的景深来虚化主体周围的物体。所谓景深，就是可以清晰成像的范围。在焦点的前后，有一段距离内的物体在照片上是清晰的，这段距离就叫景深。景深的大小与镜头光圈的大小和焦距的长短成反比，即光圈越大焦距越长景深越小，光圈越小焦距越短景深越大。所以要想虚化背景，就要开大光圈，增加焦距，以缩小景深，尽可能使主体以外的物体处于景深之外，这样在照片上，主体是清晰的，而前景和背景是模糊的，这就突出了主体。在微距时，镜头的景深也将变小。如果实际拍摄没有达到预期的效果，也可以用PS调整。Photoshop快速虚化背景的一种方法我曾用Photoshop处理过背景虚化照片。
b、暗化背景：改变背景的明亮度来突出主体。在拍摄时，以主体为标准来曝光，使主体曝光合适而背景曝光不足。在使用人工光时，增加主体的照度，减低背景的照度，在主体与背景距离较远时，也可以使用闪光灯作主光拍摄，以达到暗化背景的目的。还可以在后期制作时利用图像处理软件来暗化背景。
c、净化背景：在拍摄一些较小的物体时，可以在主体的后面加上纯色的背景布，这样照片出来干净漂亮。也可以利用天空、平静无反光的水面、干净的墙壁等等自然条件来净化背景。
总之，要拍出前景清楚 背景模糊的照片用大光圈，长焦距 。尽量使被摄主体离镜头近些,使背景离被摄主体远一些.。
前景清晰背景模糊——虚化背景（又名浅景深）拍摄技巧：
1、微距模式：拍摄特写时按左键（有朵小花的标识），选择微距模式即可。
2、长焦模式：记住一个“减加加”原则
“减”小自己与被摄体的距离（注意构图）
“加”大焦距（焦距大画质有所降低）(注：f6为广角端，f60为长焦端)
“加”大光圈（注：广角：F2.8为最大光圈/长焦：F4.3为最大光圈，F8.0为最小光圈）
7. 拍摄浅景深照片技巧
第一，一定使用镜头罩，防止雨水从镜头的前部进入。
第二，尝试使用偏振镜拍摄，潮湿植被的颜色会变得更有生机。
第三，尝试拍摄浅景深作品，当雨点变身完全失焦的散景时，效果会变得非常棒。
第四，记得尝试拍摄你能想到的每一个角度。注意出雨滴中令人惊讶的反光和衍射。
尝试拍摄下雨大景做背景。例如，如果你正在拍摄一只小昆虫并将下雨做背景，尽管每个雨滴非常小，还是可以拍出很大的规模下雨画面。
8. 拍好浅景深照片的要领是什么
所谓的近实远虚，其实就是一种浅景深的效果:让主体突出、背景虚化，要达到这种效果，可以用以下方法:
1、用大光圈拍摄，比如F1.2、F1.4；
2、用长焦镜头，焦点处清晰，其余全部被压缩、虚化掉了，有一种剥离感，用于拍特写。
3、还要注意两个距离:第一是镜头与被摄体之间的距离，越近景深越浅；第二是被摄体与背景之间的距离，越远景深越浅。
注意这几个方面，多多练习，就种达到这种近实远虚的效果！
9. 如何拍摄景深浅
㈠ 手持拍摄
手持拍摄夜景是普通人最常用的拍摄方式，因为它是最方便的。手持拍摄夜景最大的挑战是光线弱，很容易拍“糊”。
手持拍夜景基本参考步骤：
1) 打开防抖功能
2) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）
3) 如果光线太暗以至快门速度达不到安全快门，则看看有无可能用更短的焦距靠近拍摄
4) 开大光圈以尽量达到安全快门
5) 如果已经开到最大光圈依然无法达到安全快门，那么调高ISO直至快门速度达到安全快门或是可以稳定相机不拍糊的程度（有的老鸟手比较稳，可以在比安全快门慢的情况下持稳相机）
6) 如使用高ISO，设置“高ISO降噪”为“高”
7) 由于大光圈景深浅，为了获得较大的景深以保证整个画面的清晰，我们一般都对较远的地方进行对焦
8) 最后一点就是尽量稳持相机，尽量找可以靠的地方靠身体，来加固稳定。（参考《美女教你如何拍照片》）
解释：
一般关于夜景拍摄降噪，相机有两项设置：
-- “高ISO降噪” (High/Normal/Low)
降噪算法一般会对画面的细节造成伤害，所以一般我们都设置成normal，只有使用高ISO时使用，以降低噪点的影响。
-- “长时间曝光降噪” （on/off）
用低感长时间曝光拍摄时使用，以降低长时间曝光造成的热噪点，用三脚架拍夜景时常用。降噪的原理是增加一倍的曝光时间来对比前后曝光进行减降噪，所以会让每张照片的拍摄时间增加一倍左右。
TIPs：
-- 如果高感画质实在太差，可以考虑做成黑白模式，这样可以减少高感带来的色彩质量下降的影响。
手持拍摄的优点：
1). 机动性，抓住瞬间的能力。相对三脚架拍一张照片需要摆架、固定、调整、开拍等繁琐步骤，手持拍摄的机动性和反应速度要好的多，可以用来拍摄一些来不及架三脚架拍摄的内容。
2). 构图机位的自由。有些地方不方便放置三脚架，并且三脚架固定机器依然有高度、角度的限制，相对而言，手持相机的机位几乎不受限制，人可以到的地方都可以是机位，构图可以更为灵活。
3). 便携性。手持拍摄只需要相机即可，可以抛开三脚架闪光灯等大量附件。
手持拍摄的缺点：
低画质。高ISO、大光圈、快门速度过慢，这些因素全都会使画质下降，其中影响最大的是快门速度过慢带来的抖动模糊，而为了达到安全快门，我们常常提高ISO，这不但会增加噪点，而且色深、宽容度都会下降。
㈡ 三脚架拍摄
一般而言，严肃的夜景拍摄都是用三脚架完成的。由于使用三脚架以后可以用低ISO和最佳光圈拍摄景物，所以可以大幅提高画面质量。即使是顶级单反，如果手持拍摄，拍出来的画质还不如入门单反加三脚架拍摄的，因此，三脚架对于夜景拍摄的意义实在太重要了。
一般用三脚架拍摄的基本步骤：
1) 手持取景选择好机位
2) 架稳三脚架，调整好机位。
3) 打开“长时间曝光减噪”为“开启”，并设置“高ISO降噪”为“中等”
4) 关闭防抖功能。在三脚架上打开防抖功能会降低画质。
5) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）
6) 没有特殊需求的情况下，一般使用最佳光圈拍摄。
7) 如果相机有“反光板预升”功能，请打开。
8) 如果长时间曝光的话，比如30秒以上，最好是把取景器目镜罩戴上，以防止多余的杂光进入取景器影响图片质量
9) 使用快门线启动快门，如果没有快门线，可以用相机的延时自拍功能，以尽量避免手按动快门键带来的震动影响。
TIPs：
三脚架升起中轴会降低稳定性，所以尽量不升中轴。
有些地方无法架三脚架可以寻找替代物，比如放在扶手上。
UV镜会微弱影响光线通过，长时间曝光会积聚这种效果，可以摘下UV镜，增加通透感和防止眩光
夜晚对暗处对焦会比较困难，容易来回“拉风箱”，当我们选定了主体并对上焦以后，可以调到手动对焦模式，以防止再次按快门的时候再“拉风箱”
三脚架拍摄的优点：
1)高画质。由于使用低ISO中等光圈拍摄，可以保证高画质。
2)可以使用慢速快门。慢速快门可以记录累积的光线，拍出和人眼看出不同的效果，是创意拍摄的常用手段。
三脚架拍摄的缺点：
1)便携性差。三脚架相对相机可以算是又大又重了，一直带着很不方便。
2)机动性差。架起三脚架到拍下照片再快也需要一定时间，对于需要抓拍的场合，显然是来不及了。
3)难以抓拍，三脚架属于“大家伙”，容易吓着人。
4)构图机位有死角。有些位置和角度没法使用三脚架。
㈢ 闪光灯及补光
夜景拍摄中，有时候我们需要给前景补光，最常见的情景就是拍摄夜景人像。
我们先谈谈用闪光拍摄夜景人像的常见问题：
1). 人像太暗
由于闪灯的光照功率是随着距离呈现几何级数锐减的，所以普通的闪光灯并不能照亮太远的人。出现太暗的情况，首先就是要检查是否人站的太远了；其次可以看看是否用的光圈太小，如果光圈过小可能会导致闪光灯的在最大功率下依然不能补足光线，可以调大光圈或者调高ISO，调大光圈会影响到景深，调高ISO会影响画质，这要看具体情况来调整。
2). 人像正常，背景漆黑，完全看不出夜景的灯光璀璨
一般我们打开闪光灯后，快门和闪光灯会同步，快门速度默认是1/60s，这样的快门速度下，夜景背景一般容易曝光不足，导致看上去一片漆黑。这种情况有多种办法解决，例如：
-- 让人站在灯光下，保持和背景相似的亮度，关闭闪光灯，用手持拍摄夜景的方法拍摄
-- 用大光圈，提高ISO来增加背景的曝光。
-- 使用三脚架和异步闪光模式。长时间曝光准确曝光背景，并用闪光灯瞬间对前景（人）补足曝光。
3). 人像和背景的颜色不一致，看起来不自然
这是由于环境灯光的白平衡和闪光灯的白平衡有差异造成的。
可以使用闪光灯前置滤色片。或者后期分图层调整色温。
4). 人像光线不自然
这是由于光线太硬造成的，有条件的话，可以不直接对着人像闪，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮灯补光等措施。
闪光灯的作用是补光，拍风景的时候有时候也需要补光，只是闪光灯的功率可能不够，这时候我们可以创意的利用一些光源对前景进行补光。例如：
1) 车灯补光。
由于车灯功率比较大，所以用的适当常常有比较好的补光效果。
2) 用慢门曝光，用闪光灯长时间补光
当我们使用长时间曝光的时候，可以用闪光灯多次照射前景进行补光。
㈣ 小 结
总结一下夜景拍摄的常用手段：
防抖
可以在快门速度快于1/10秒的时候降低稳定拍摄需要的快门速度，当快门更慢或者是用三脚架拍摄的时候，不起作用。
大光圈
可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是同时会减小景深和略微降低画质。
三脚架
可以稳定相机，从而不用担心不稳定带来的模糊。但是对于非静止的物体，依然无能为力。
高ISO
可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是会降低画质。
闪光灯
可以补光以照亮前景，但是功率有限，无法对远处及大面积的景物进行补光。
10. 相机浅景深
怎样拍出主体清晰背景模糊的人像照片
回答这个问题首先要区分是用专业相机拍摄还是用手机拍摄。
先说简单的，用手机拍摄的话直接调到相机的人像模式，手机会通过算法自动的模拟出浅景深（也就是主体清晰背景模糊）的照片，但这毕竟是手机通过AI智能计算出来的，自然度和准确度都会打一些折扣。要想真正的实现这种浅景深的效果，就要用专业的相机了。
因为影响画面景深的因素有四个，分别是：光圈大小、拍摄距离远近、镜头焦距长短和感光元件的大小。光圈越大，景深越小（背景越模糊）；拍摄距离越近，景深越小；镜头焦距越长，景深也越小；感光元件越大，景深也越小，专业相机尤其是全画幅相机的感光元件和原来的一张胶片大小相当，是手机感光元件的约二三十倍，因此也更容易的实现浅景深的效果，这也是人像摄影师忠爱全画幅相机的原因。
如果用相机拍摄浅景深人像的话可以这么操作：1、选择合适的模式：可以用相机上的人像模式，该模式相机会自动把光圈调大，从而拍出背景虚化的照片。推荐用光圈优先模式，在佳能相机模式转盘上用AV表示。然后把光圈调整到最大，注意，数字越小，光圈越大。
2、选择合适的焦段：如果是变焦镜头，把镜头推到长焦端，如果用定焦，可以选择85、135等焦段。
3、在理想的构图范围内尽可能的靠近被摄体拍摄。
下面六张照片前三张为手机的人像模式拍摄，后三张为相机拍摄，仅供参考，希望对你有帮助
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