1. 为什么单反拍夜景会模糊
手机的测光模式很智能，当我们拍摄夜景的时候，环境光线较弱，所以手机会觉得此时画面偏暗就提高了曝光，使得拍摄出来的夜景有些过曝（比如暗色的区域没实际那么暗，亮色区域却会很亮，明显的曝光过度），手机的拍摄功能可以与相机的曝光补偿来提亮或压低画面亮度一样，大多数手机可以用手指长按屏幕，再轻轻下滑来降低画面的亮度，从而让暗部更黑，让亮部不过曝。
同时，手机拍夜景的噪点问题，在暗色区域会十分明显，想要减轻噪点带来的影响，其实也是让手机的画面亮度稍微降下来，从而在一定程度上达到降低ISO的目的。
2. 为什么单反拍夜景会模糊不清
单反相机如果要在晚上拍摄运动物体还要保持清晰要注意以下的方面。如果用自动挡或者夜景模式的话晚上拍摄就是ISO提到很高这样就影响清晰度。同时快门也会变慢，手拿不稳也会造成模糊。本来拍摄夜景就是要三脚架和慢快门，但是又要拍摄运动物体就要提高快门和ISO了。这种情况最好打闪光灯，不是机器内置那种是外接的才有用。
如果经常拍摄这种提出就要用f1.4以上的大光圈镜头和好一点的机身，保证ISO6400还是清楚的全副机身了
3. 单反拍夜景很模糊
Tips1、稳定镜头
夜晚拍摄很容易就拍出模糊不清的图片，因此当拍摄场景没有足够的光时，让镜头正确曝光同时保证不会看起来太暗的方法就是使用慢速快门拍摄。为了预防手机的摄像头有震动，你需要让摄像头保持尽可能的稳定。使用三脚架是最好的选择。
如果没有三脚架，那就即兴利用周边工具，比如把手机放在墙上、栏杆上、窗沿上或其他固体表面，也可以用书或石头让手机保持一个垂直的角度等等。
但如果你必须手持手机，那尽量让你的身体靠着墙或灯柱或树以保持稳定。再假如你身边没有什么可靠着的，那就让你的肘部抵住你的身体，从而稳定住你的手臂，并在拍摄时屏住呼吸。
如果你担心你按拍摄按钮的时候会造成手机的抖动，那不妨插上耳机，用音量键来充当一个远程的快门按钮，这样你就不用碰到屏幕了。
4. 夜景拍出来模糊
晚上看看红外灯亮不亮。不亮就证明红外灯坏了。。
还有一种可能。就是楼主的摄像头照的太高。或者看的太远。。没有看到路面或者建筑。没东西反射红外光。
办法有几种。一换机器。2加外设红外灯。3加照明灯。4买好机器。不需要红外灯。微弱的光线就能看到人。
5. 单反相机晚上拍照模糊
影响图像亮度有几个因素：
1、景物越亮，图像越亮；
2、光圈越大，图像越亮，同时景深变浅；
3、快门时间越长，图像越亮，同时容易造成模糊；
4、感光度越高，图像越亮，同时噪点越多；
5、焦距越短，图像越亮；
6、离光轴越近，图像越亮。 曝光不足或者过度，照片出来就是要么发暗，要么一片白。所以在不同的场合要选择不同的测光模式，比如点测光、中央重点加权平均测光、矩阵等等，要么就是进行曝光补偿，改为手动模式，调节快门和光圈。逆光时需要补光等等。如果拍摄前不知道曝光量的话，与被拍摄者角度一致的方向，对着自己手背测光，这个数值基本都能很准确。
6. 夜景怎么拍不糊
㈠ 手持拍摄
手持拍摄夜景是普通人最常用的拍摄方式，因为它是最方便的。手持拍摄夜景最大的挑战是光线弱，很容易拍“糊”。
手持拍夜景基本参考步骤：
1) 打开防抖功能
2) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）
3) 如果光线太暗以至快门速度达不到安全快门，则看看有无可能用更短的焦距靠近拍摄
4) 开大光圈以尽量达到安全快门
5) 如果已经开到最大光圈依然无法达到安全快门，那么调高ISO直至快门速度达到安全快门或是可以稳定相机不拍糊的程度（有的老鸟手比较稳，可以在比安全快门慢的情况下持稳相机）
6) 如使用高ISO，设置“高ISO降噪”为“高”
7) 由于大光圈景深浅，为了获得较大的景深以保证整个画面的清晰，我们一般都对较远的地方进行对焦
8) 最后一点就是尽量稳持相机，尽量找可以靠的地方靠身体，来加固稳定。（参考《美女教你如何拍照片》）
解释：
一般关于夜景拍摄降噪，相机有两项设置：
-- “高ISO降噪” (High/Normal/Low)
降噪算法一般会对画面的细节造成伤害，所以一般我们都设置成normal，只有使用高ISO时使用，以降低噪点的影响。
-- “长时间曝光降噪” （on/off）
用低感长时间曝光拍摄时使用，以降低长时间曝光造成的热噪点，用三脚架拍夜景时常用。降噪的原理是增加一倍的曝光时间来对比前后曝光进行减降噪，所以会让每张照片的拍摄时间增加一倍左右。
TIPs：
-- 如果高感画质实在太差，可以考虑做成黑白模式，这样可以减少高感带来的色彩质量下降的影响。
手持拍摄的优点：
1). 机动性，抓住瞬间的能力。相对三脚架拍一张照片需要摆架、固定、调整、开拍等繁琐步骤，手持拍摄的机动性和反应速度要好的多，可以用来拍摄一些来不及架三脚架拍摄的内容。
2). 构图机位的自由。有些地方不方便放置三脚架，并且三脚架固定机器依然有高度、角度的限制，相对而言，手持相机的机位几乎不受限制，人可以到的地方都可以是机位，构图可以更为灵活。
3). 便携性。手持拍摄只需要相机即可，可以抛开三脚架闪光灯等大量附件。
手持拍摄的缺点：
低画质。高ISO、大光圈、快门速度过慢，这些因素全都会使画质下降，其中影响最大的是快门速度过慢带来的抖动模糊，而为了达到安全快门，我们常常提高ISO，这不但会增加噪点，而且色深、宽容度都会下降。
㈡ 三脚架拍摄
一般而言，严肃的夜景拍摄都是用三脚架完成的。由于使用三脚架以后可以用低ISO和最佳光圈拍摄景物，所以可以大幅提高画面质量。即使是顶级单反，如果手持拍摄，拍出来的画质还不如入门单反加三脚架拍摄的，因此，三脚架对于夜景拍摄的意义实在太重要了。
一般用三脚架拍摄的基本步骤：
1) 手持取景选择好机位
2) 架稳三脚架，调整好机位。
3) 打开“长时间曝光减噪”为“开启”，并设置“高ISO降噪”为“中等”
4) 关闭防抖功能。在三脚架上打开防抖功能会降低画质。
5) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）
6) 没有特殊需求的情况下，一般使用最佳光圈拍摄。
7) 如果相机有“反光板预升”功能，请打开。
8) 如果长时间曝光的话，比如30秒以上，最好是把取景器目镜罩戴上，以防止多余的杂光进入取景器影响图片质量
9) 使用快门线启动快门，如果没有快门线，可以用相机的延时自拍功能，以尽量避免手按动快门键带来的震动影响。
TIPs：
三脚架升起中轴会降低稳定性，所以尽量不升中轴。
有些地方无法架三脚架可以寻找替代物，比如放在扶手上。
UV镜会微弱影响光线通过，长时间曝光会积聚这种效果，可以摘下UV镜，增加通透感和防止眩光
夜晚对暗处对焦会比较困难，容易来回“拉风箱”，当我们选定了主体并对上焦以后，可以调到手动对焦模式，以防止再次按快门的时候再“拉风箱”
三脚架拍摄的优点：
1)高画质。由于使用低ISO中等光圈拍摄，可以保证高画质。
2)可以使用慢速快门。慢速快门可以记录累积的光线，拍出和人眼看出不同的效果，是创意拍摄的常用手段。
三脚架拍摄的缺点：
1)便携性差。三脚架相对相机可以算是又大又重了，一直带着很不方便。
2)机动性差。架起三脚架到拍下照片再快也需要一定时间，对于需要抓拍的场合，显然是来不及了。
3)难以抓拍，三脚架属于“大家伙”，容易吓着人。
4)构图机位有死角。有些位置和角度没法使用三脚架。
㈢ 闪光灯及补光
夜景拍摄中，有时候我们需要给前景补光，最常见的情景就是拍摄夜景人像。
我们先谈谈用闪光拍摄夜景人像的常见问题：
1). 人像太暗
由于闪灯的光照功率是随着距离呈现几何级数锐减的，所以普通的闪光灯并不能照亮太远的人。出现太暗的情况，首先就是要检查是否人站的太远了；其次可以看看是否用的光圈太小，如果光圈过小可能会导致闪光灯的在最大功率下依然不能补足光线，可以调大光圈或者调高ISO，调大光圈会影响到景深，调高ISO会影响画质，这要看具体情况来调整。
2). 人像正常，背景漆黑，完全看不出夜景的灯光璀璨
一般我们打开闪光灯后，快门和闪光灯会同步，快门速度默认是1/60s，这样的快门速度下，夜景背景一般容易曝光不足，导致看上去一片漆黑。这种情况有多种办法解决，例如：
-- 让人站在灯光下，保持和背景相似的亮度，关闭闪光灯，用手持拍摄夜景的方法拍摄
-- 用大光圈，提高ISO来增加背景的曝光。
-- 使用三脚架和异步闪光模式。长时间曝光准确曝光背景，并用闪光灯瞬间对前景（人）补足曝光。
3). 人像和背景的颜色不一致，看起来不自然
这是由于环境灯光的白平衡和闪光灯的白平衡有差异造成的。
可以使用闪光灯前置滤色片。或者后期分图层调整色温。
4). 人像光线不自然
这是由于光线太硬造成的，有条件的话，可以不直接对着人像闪，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮灯补光等措施。
闪光灯的作用是补光，拍风景的时候有时候也需要补光，只是闪光灯的功率可能不够，这时候我们可以创意的利用一些光源对前景进行补光。例如：
1) 车灯补光。
由于车灯功率比较大，所以用的适当常常有比较好的补光效果。
2) 用慢门曝光，用闪光灯长时间补光
当我们使用长时间曝光的时候，可以用闪光灯多次照射前景进行补光。
㈣ 小 结
总结一下夜景拍摄的常用手段：
防抖
可以在快门速度快于1/10秒的时候降低稳定拍摄需要的快门速度，当快门更慢或者是用三脚架拍摄的时候，不起作用。
大光圈
可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是同时会减小景深和略微降低画质。
三脚架
可以稳定相机，从而不用担心不稳定带来的模糊。但是对于非静止的物体，依然无能为力。
高ISO
可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是会降低画质。
闪光灯
可以补光以照亮前景，但是功率有限，无法对远处及大面积的景物进行补光。
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