1. 什么是镜头的锐度
镜头色散就是拍摄环境那里，多重色光通过镜头后变成单色光，而使拍摄的景物变得锐度下降。
所以一般在设计摄影镜头时，都要利用具有不同折射系数的凹面镜和凸面镜结合在一起对这些色差进行补偿。
在某些波长范围，这一方法会产生一般光学玻璃不能修正的第二级色差。
为了补偿这种剩余色差（特别是在远摄端），就采用低色散玻璃，由于低色散玻璃具有低折射系数和低色散系数的特性，可以补偿色差。
2. 镜头锐度越高越好吗
可能是调焦不实，也可能是手持相机产生震动所至，或许是影像传感器或镜头内有过多的灰尘，或者是空气中雾霾严重，上述原因均有可能产生画面锐度不足的现象。
3. 相机镜头锐度
适马锐度最好的镜头是17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM8945
适马镜头锐度排名：
1、适马17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM8945
2、适马18-35mm f/1.8 DC HSM Art6954
3、适马30mm f/1.4 DC HSM Art5321
4、适马35mm f/1.4 DG HSM Art（佳能EF卡口）4563
5、适马150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports（佳能卡口）3265
6、适马85mm f/1.4 EX DG HSM3259
7、适马50mm f/1.4 DG HSM Art（佳能EF卡口）3216
8、适马85mm f/1.4 DG HSM Art3215
9、适马APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM2154
10、适马24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art（佳能卡口）1329
4. 镜头锐度测试图
1. 索尼 35mm F1.4 GM：目前最锐利的35mm镜头，从F1.4-F11表现都很好，虽然价格很贵，但如果你就是想要最好的，那么就是这只。
2. 腾龙 SP 35mm F1.4（单反）/ 3. 适马 35mm F1.2 DN：这两只放在一起讲，因为作者仔细比较了两者的标版图片，觉得不相上下，都是一流的光学质量，腾龙的只是好了一点点点，所以险胜。
4. 适马 35mm F1.4 DN / 适马 35mm F1.4（单反）：这个位置应该是颁给无反版的，但其实单反版和无反版锐度的区别也不是特别大，都是性价比最高的选择。
5. 森养 XP 35mm F1.2（单反）：比排行榜上的另一只森养镜头贵了不少，还是手动镜头，但是获得了更大的光圈和稍好的边角分辨率，总体来说不太推荐。
6. 佳能 35mm F1.4L二代（单反）：2015年发布的时候确实是让人印象深刻的镜头，如今对佳能单反用户依然是非常好的选择，但分辨率并不能达到新一代无反镜头的高度。
7. 森养 AF 35mm F1.4：在这个价格下锐度表现很不错，边角色散有些明显，竞品是索尼35mm 1.4 ZA。
5. 什么是镜头的锐度和清晰度
锐度是反映图像平面清晰度和图像边缘锐利程度的一个指标。锐度类似于清晰度，如果将锐度调高，图像平面上的细节对比度也更高，看起来更清楚。
6. 镜头锐度高好不好
测量锐度的方法是使用边缘的上升距离，例如从像素亮度的10%到90%的距离（以像素、毫米或图像高度的分数为单位）。这称之为10-90%上升距离。但是从各个部件的边缘上升距离计算整个成像系统的边缘上升距离比较困难。为了解决这个问题，通常在频域空间进行测量。而空间频率的单位一般是线对每毫米(lp/mm)，周期每毫米(cycles/pixel)，线宽图像高度比(LW/PH)。
其中cycles/pixel是用来测试数字感光芯片的单位。
7. 什么是镜头的锐度和锐度
从画面锐度来说,这两只镜头的最佳光圈应该都是F5.6,色差从F4开始就可以算控制得不错了,不过边缘色差较明显。
50/1.8G的最佳锐度光圈范围是F2.8-F11,35/1.8G的最佳锐度光圈范围是F4-F8,当然最佳光圈范围每个人的感觉可能不一样,不过从最大光圈收小一到两档光圈画质都会有明显的改善,如果定焦头连套机配的入门狗头都比不上,那还有存在的意义。
8. 什么是镜头的锐度和锐感
以下7个小技巧可以让照片更清晰锐利：
1. 注意安全快门
要让照片变得锐利，首先你得防止在拍照时产生抖动，在手持拍摄时更是如此。而安全快门这个参数，就是为此而设。
所谓安全快门，就是指“手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，数值上是镜头焦距的倒数。
我们来看一看不同焦距镜头所对应的安全快门数值吧：
前三行，大家应该看得很明白，200mm 的镜头，安全快门值就是 1/200 秒。
理论上来说，使用焦距对应的安全快门值就能防止手抖；但由于手部结构功能限制，建议大家手持拍摄时，快门速度都不要低于1/50 秒，否则很容易因为手抖而导致画面出现模糊。
2. 开启防抖功能
既然提到手抖和安全快门的问题，就不得不提相机的防抖功能。现在很多镜头和机身有防抖功能，开启后能在手持时使用更低速的快门。
比如说，如果镜头的防抖级数是 4 级，那么你就可以使用比安全快门低 4 档的快门速度。（200mm 镜头，安全快门由 1/200 变成 1/25 秒）
当然，这也只是理论数值，手持最好还是不要让快门速度低于 1/50 秒为好。
此外，千万要注意的是，防抖功能是手持拍摄时使用的，当你把相机放上三脚架的时候记得关掉！否则费电不说，还会给你的照片添乱。
此外，在拍摄一些需要定向晃动相机的题材，如追随拍摄、转云台光绘时，你也需要关掉防抖功能，否则会对成像产生不利影响。
3. 找到“最佳光圈”
不考虑景深和曝光，只考虑成像锐度的问题，光圈太大或太小都不太好。
一般来说，镜头的成像最锐光圈值，是最大光圈缩小 2 到 3 级左右。例如，F2.8 的镜头，最佳光圈应在 f/5.6~f/8 范围内。
当然，这只是理论值，你最好自己实验一下，找出你镜头确切的最佳光圈值。你可以用不同的光圈拍同样的场景，横向对比一下。
拍摄时最好选取有明显光影效果的场景，通过放大光影边缘，可以清晰地对比出哪张照片成像最锐，从而找到镜头的最佳光圈。
4. 不要滥用滤镜
“滤镜不是创造各种特效的吗？和锐度也有关系？”当然有啦——不过是负面的影响。
且不说滤镜上会不会有灰尘、手指印之类的玩意儿，光是它本身的厚度就足够让成像画质和锐度降低。廉价的滤镜对锐度影响会更大。
即使是贵些的滤镜，也只能说是“负面影响小些”。所以，如果不是非得用滤镜不可的场合（比如说用渐变镜平衡光比，用偏振镜拍云，用 ND 镜玩长曝光等），就尽量别乱用滤镜。
5. 使用三脚架
重型脚架承载力强，很稳；碳纤维脚架不重，承载力也高，但价格较贵；中轴有钩子的脚架，可以挂上重物提高稳定性。根据需要选择吧！
在使用脚架玩长曝光时，你要记得关掉防抖功能，因为那是手持时用的，上脚架时再开着反而会导致不必要的晃动。
6. 快门线和自拍延时
无论你的动作有多轻，按快门的时候总要用上一定的力道，可能会造成机身轻微抖动，可能会对画面的锐度产生影响。
一切不利因素，我们都应当尽可能地去消灭。所以，使用快门线吧，彻底免去了双手与相机的直接接触，把影响减到最小。
如果没有快门线，也可以使用 2 秒自拍延时，先按下快门，等过两秒再完成拍摄，这样就避开了手接触相机时产生的轻微震动。
值得一提的是，2 秒自拍延时功能无法在 B 门（手控快门）模式下使用。
7. 反光镜预升/实时取景
按快门时，相机的反光镜会有个升起-降落的过程。这一过程会产生一定的震动，会对画质和锐度有一些影响，尤其是在拍长曝光时。
如果你对画质和锐度要求很高，可以开启反光镜预升功能。开启此功能后，第一次按快门，只升起反光镜，第二次按快门才开始拍摄。
不同的机型，反光镜预升功能的开启方法也不同。
9. 什么是镜头的锐度分辨率
相机饱和度和反差是两个常用的拍摄参数，它们分别表示以下含义：
1. 饱和度：指图像中颜色的强度或纯度。在相机设置中，可以通过调整饱和度来增加或减少图像中颜色的强度。如果饱和度过高，则会使图像看起来过于艳丽；而如果饱和度过低，则会使图像显得暗淡无光。
2. 反差：指图像中亮度值之间的差异程度。在相机设置中，可以通过调整对比度来改变图像的反差。如果反差过高，则会使图像中的黑白部分更加明显，但可能会导致细节丢失；而如果反差过低，则会使图像显得平淡无奇。
总之，饱和度和反差都是影响图像质量的重要因素，在不同的场景下需要根据实际情况进行调整以获得最佳效果。
10. 镜头的锐度指什么
相机中锐度是指照片的清晰度和轮廓的清晰度，即图像的细节描绘能力。在相机中，锐度可以通过多种技术来实现，例如镜头的设计、光圈的设置和相机的软件处理。
如果相机的锐度越高，图像中的细节就会更清晰，并且轮廓线会更加清晰。这样可以提高照片的质量，使其更加逼真和细腻。然而，在使用相机拍摄照片时，人们应该考虑到一些其他因素对锐度的影响。例如，拍摄过程中的振动和照片中的噪点都可能损害照片的锐度。
为了最大限度地提高锐度，拍摄时可以使用三脚架来稳定相机并减少振动，并使用较低的ISO设置来减少噪点。
如果需要进一步提高锐度，还可以使用后期软件进行处理和优化。
11. 镜头锐度降低的原因
镜头用久了最易出毛病的是镀膜，镀膜发毛和脱落它不单只是锐度下降，颜色分辩差，这镜头废了，这是镜头受潮的结果。
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