1. 对焦技巧是什么
弱光环境拍摄，相信不少人都碰到过由于光线过暗而出现的对焦难题“拉风箱”，即镜头来回伸缩，一直对不上焦。不仅容易错失拍摄时机，也很大程度上消磨了拍摄中的创作情绪。那么，在弱光环境中如何对焦才能实现“一击即中”呢？
暗光环境中，如何实现准确对焦？8个技巧让对焦“一击即中”
在解决这个问题之前，我们先来回顾下相机的自动对焦。
早期的自动对焦是测距自动对焦，有准确度不高、无法透过玻璃自动对焦等缺陷。而如今，应用的自动对焦技术是“聚焦检测自动对焦”，简单的说就是相机可以自我判断是否聚焦，镜头先转动马达，然后判断系统通过横竖线条和斜线条的对比来告诉相机内置的对焦模块是否聚焦。聚焦检测比测距法要准确得多，主要也分为两种：反差式对焦（对比度对焦）和相位检测法。
反差式对焦示意图
简单回顾了相机的自动对焦，那么，我们知道目前主流的相机自动对焦计算方式还是“反差对焦”，而弱光环境下画面整体的反差不足，那么，如何解决呢？
1、 寻找亮处对焦
“反差不足”只是宏观层面的说法，你还是能在画面中找到不少“亮点”（比如各种灯光，甚至天上的月亮），它们和周边环境的反差还是很大的，可以利用它们来辅助相机完成对焦。
尝试寻找光源较强的地方作对焦，光源不足的话，则改变对焦点迁就。
2、对焦边缘根据相机
“反差对焦”的工作原理，把对焦点放在亮部和暗部分界线上，效果是最好的，相机会自动对比极亮色调和极暗色调来进行对焦。如第一点所说，以光位对焦时，也应以光暗位间的分界线作对焦，而不是光位的中心。
在对焦时寻找对比度高的边界，就可以更轻易地对焦。
3、辅助照明如果整个画面确实都没有“亮处”，怎么办？
那就把它照亮吧！如果你要拍的物体个头小，又离你比较近，那就用相机的自动对焦辅助灯或者电筒把它照亮。
对焦辅助灯或电筒照亮前景
如果你想照亮的物体比较大，或者离你很远，那就准备一些大型照明设施（如 LED 灯、手电筒）。
4、先对焦、后构图
“我知道亮的地方更容易对焦，但我想拍摄的主体又不在那个位置上，怎么办？”
半按快门成功对焦后，锁定对焦重新构图
你可以找到一个距离和主体大致相等的亮点，对好焦后半按快门（或 AE-L）锁定焦点，再重新移动取景框构图就好了。如果你经常需要先对焦再重新构图，可以考虑一下使用“后键对焦”功能，把半按快门重新对焦的功能取消掉，能省不少事。
5、以对焦尺手动对焦
中级和以上档次的镜头或附有对焦距离尺，你可先估计对焦距离，再根据此尺进行手动对焦，加上缩小光圈以增加清晰范围，就可以增加低光环境准确对焦的机会，再这里提醒各位，不要忘记单反的景深预览功能。
预估对焦距离，借助对焦距离尺进行手动对焦，且缩小光圈以增加清晰范围。
TIPS：在手动模式下需要不断自行改变曝光设定，特别是在光线时刻在变化的弱光环境下，需要时刻注意光线的变化情况改变曝光设定。
6、手动对焦 + 实时取景（Live View）
有的相机自动对焦系统不够给力，你已经用遍了上述几个方法，还是无法实现精确合焦，怎么办？那就只能手动对焦。手动对焦的好处是可控，你可以把焦点对在任何一个你想要的物体上，不管它是亮还是暗。
手动对焦 + 实时取景（Live View）来进行手动对焦。
配合实时取景来进行手动对焦。不过这个方法用手持拍摄的话会较累，手部的震动亦会干扰目测对焦的准确性，所以建议使用三脚架。如果 画面太暗，可以先开大光圈、提高 ISO，到你对焦完成后，再调回适当曝光设定，然后拍摄。
实时取景
TIPS：试试取景也有一些“副作用”：耗电量会显著增加，而且画面有“延迟”，很难拍摄动态物体。
7、增加景深
使用超焦距可以获得最大的景深，但如果这个对你来说太复杂，如果在拍摄中不需要前景清晰，则无需考虑超焦距的范围，将焦点放置于无限远即可。
将焦点放置于无限远，保证画面的清晰。
总结
数码时代，最大优势是可以拍摄大量照片，不用担心每张照片的成本问题。所以就算用了以上7个方法，也不妨多拍多检查一下是否对焦准确，免得回家后才发现对焦失败，又没机会补救。在非常重要的情况下，有些人会连拍多张照片，同时手动改变焦点位置（前移/后移），就会得到多张焦点不同的作品。
2. 聚焦 对焦
在设置中打开照片与相机然后打开里面的“网格”试一下看看能不能恢复。
打开相机看着屏幕，在摄像头的位置用手指弹几下，就是右上角的位置。
进入系统界面升级到最新软件版本。
如果以上都不行，可能是硬件损坏，到维修店维修即可。
但是不建议换不是原装的摄像头，因为都没有原装的好！有的甚至根本不聚焦！
3. 对焦的技巧
1、打开摄像机自动电子快门功能，用控制器将镜头光圈调到最大；
2、将摄像机对准30米以外的物体，聚焦调至无穷远处；
3、用控制器调整镜头变焦将景物推至最远，调整镜头后截距使景物最清楚；
4、用控制器调整镜头变焦将景物拉近，微调镜头聚焦使景物最清楚；
5、重复4-5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚。
4. 对焦的美学
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您好！摄影是一门美学艺术，对于拍摄方式与效果我们需要多多尝试就可以了。如果手头有此款型号的说明书多看几遍也会有很多提升。下面几点相互学习一下，希望能够帮到您
一、感光度ISO ：
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪点。
二、光圈:
光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
三、快门速度:
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
四、光圈和快门速度的组合:
在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。
关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。
可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。
光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！
五、运动摄影注意事项：
运动是常见的拍摄主体，拍动物，拍小孩的时候我们都想让运动摄影更清晰。
原因分析：精彩的画面总是一闪而过，在拍摄文艺表演、体育比赛、野禽猛兽时，掌握快速移动中的拍摄技巧十分关键。在这种拍摄环境下，使用全自动模式后的拍摄效果肯定令人不敢恭维。不过只要注意以下几方面，那也未必拍不出好的动态照片（排除相机本身的原因）。
注意事项：
1. 看清快门时间
被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快；所谓反比就是快门速度与被拍摄对象到镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。一般而言，如果光线不好，用易用型相机以1/125秒以上的快门时间拍摄远方高速运动的物体，通常会有发虚的现象。
2. 保证光线充足
一般的易用型相机都不能手动设置快门速度和光圈大小，所以要拍摄高速运动的物体只能将光圈适当放大，打开闪光灯，并加强曝光值。但对远方的拍摄对象这些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，尽量缩短快门时间保证图片清晰。如果高速移动的拍摄对象是非常珍贵的镜头，那么切记一次连续拍摄多张，才可能从中挑选出比较满意的。
3. 固定对焦值
在拍摄快速移动景物时，数码相机的对焦速度十分关键。如果对焦速度不够快，那么稍纵即逝的画面很容易错过。现实的情况是，大多数易用性数码相机都不具备高速对焦能力，因此我们必须另想它法。如果你能提前预判移动物体的运动轨迹，那么先将数码相机的各个参数设置好，然而将镜头对准预判点，半按快门，此时数码相机会保持对焦。
4.“动感”的诠释
因为快速移动而产生的叠影并非一定是坏事，有时还能展现出特定的艺术效果，譬如足球比赛中射门时皮球的飞行轨迹或者高速前行的赛车手。简单而言，顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景器中的位置始终不变，并在移动的同时按下快门。这种方法可用来拍摄行进中的物体。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免杂乱的背景破坏画面。
六、曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
白色的衣服在白色背景下，相机判断为了不拍的过亮而决定曝光，这样整体显的很暗。这时，加一点补偿，白色的衣服也很白，脸的亮度也准确了。
黑色的衣服在黑暗的背景下，相机判断为黑暗场所，结果脸拍的很白。这时减点补偿，黑色的衣服更黑，脸的亮度刚刚好。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
七、Auto/A/S/P/M档的功能与运用：
一般数码相机的机顶转盘上常见有Auto/A/S/P/M字样，这些字符都代表什么呢?下面就来解释一下到底什么是Auto/A/S/P/M，它们到底有什么差别。
(1)Auto
顾名思义，这是全自动档，在传统相机中Auto会根据内置测光表给定一个快门一个光圈，就这么简单，你所需要做的就是按下快门就可以了。在DC中相机还要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，当然在默认模式下，也是Auto白平衡和ISO 。
(2)A(AV)
所谓A档，是指光圈优先模式。
这个也是最多人喜欢用的模式了。那么A档都作了什么呢？还是从名字开始。光圈优先，在这个档内你所能调节的只是光圈，相机会根据内置测光系统给出一个恰当的快门速度，保证相机正确的曝光量。当然，在DC内你还可以手动控制白平衡，控制曝光补偿控制测光模式（点测/矩阵/中重）这些是Auto所不能的。那我们就称他为半自动把，光圈优先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，还可以很轻松的用光圈控制快门速度。（光圈越大快门越快反之越小）。所以这个档能让你完成基本上你所有的拍摄工作。当然你要很小心快门溢出（大光圈下快门速度过快，超过相机的额定速度，此时相机会有提示）。
(3)S(TV)
S档和A档刚好相反，它是快门速度优先模式。在这种模式下你所能调节的不是光圈拉，而是速度，当然你也可以调节诸如白平衡曝光补偿测光模式等，相机会根据你所选定的速度给出一个合适的光圈，这个模式一般用再运动摄影，或者固定速度摄影，比如你要拍流水，要固定快门速度1/4，此时用S档最好了。不过请注意，S档会出现光圈溢出的情况，（告诉快门时，超过最大光圈，或者低速快门时超过最小光圈）。你也可以根据倒易律通过速度调节光圈。
(4)P
p档就是program档，程序曝光，其实说白了他就是一个A档和S档的组合，在这个档你可以调节白平衡，曝光补偿，测光模式，相机会根据内置测光系统给出一组合理的光圈快门组合，你只需要用拨盘从中间选出一个合适的，在这个模式下你不用考虑溢出。其他的和A/S是一样的。
(5)M
M档就是全手动档，在这个档内内置测光系统不能控制光圈和快门，光圈速度随意调节，如果经验不足，没有外之测光表，这个档很容易出现曝光不足或者曝光过度，只有在一些极端的情况下才使用M档。
在Auto/A/S/P档中曝光值是被内置测光表锁定的，通过调节光圈是不能改变曝光值的，所改变的只是景深。只有在M档中才会改变曝光值，因为M档中是不受内置测光表限制的。 在A/P/S中想改变曝光值要靠调节曝光补偿，在A档中调节曝光补偿实际上是对速度进行调整，在S档中是对光圈进行调整，在P档中对两者进行调整。
祝您进步！！
5. 专业模式对焦
AF是自动对焦模式，如果你不用MF模式而用AF模式拍摄，请记住把相机或镜头的AF/MF开关的AF对准指示线。
6. 手动对焦 对焦点
尼康相机没有峰值对焦功能。所谓峰值对焦是索尼微单相机具备的一种手动对焦辅助功能，它的原理就是将画面中对比度最高的区域亮亮显示出来，而这些高亮的颗粒就是峰值，对焦重合度越高，峰值颗粒就越明显，以此来判断是否合焦。
尼康相机并没有配备峰值对焦的功能,不过尼康相机所使用的对焦系统的准确性还有对焦速度已经完全可以满足楼主的拍摄需要了,所以楼主不用特别在意相机使用的是不是峰值对焦
7. 定焦 对焦
相机镜头上的对焦环，是标有距离刻度的，它用作拍摄时校准(对清)焦距使用，它标的刻度从零点几米至无限远，一般情况下(手动对焦、)，对焦不会去看它的刻度，只看取景器(屏)对焦情况即可，但在快速抓拍时则估算距离调整相应刻度，这是最快最有效的方法，对焦速度最好最快是它，其次观察取景器拎动对焦环，最慢则是自动对焦。
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