拍夜景应该注意什么？
与传统相机相比，数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光，对于暗处的细节表现相对而言要差一些，要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。对于刚接触到数码摄影的朋友而言，如何用数码相
机拍出完美的夜景？
愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然数码相机拍夜景有困难，但我们可以以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩。
1.夜拍也讲究拍摄地点
夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
2.夜拍器材有些讲究
虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。
此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。
3.夜拍实战技巧
目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
4.光圈与快门
一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
5.进行准确的测光
相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。
6.如何使用白平衡
选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
7.夜景中的对焦
由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。
除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。
关于摄影初级应掌握什么
先选择数码相机可以快速入门，对相机会更加了解，在熟练掌握之后，再选择传统的相机加以练习，这样可能效果会比较好。如果强调效果，数码相机更适合初学者；如果强调技术，还是传统的相机更好些。如果说好，胶片机自然是使用各品牌的顶级产品如NIKON F5或F6 CANON EOS-1V等，并且要装备好相应的附属设备。数码和胶片都是同一个道理，只不过它们的感光元件不同罢了。数码好一些，这里的好=简单、易学。攻技术，一定是机械胶片相机，并且是不带测光功能的！
如何拍出好照片？
拍照时可用右手拿稳相机，左手轻扶相机底部(我们要恭喜那些比较勇健，手的稳定度较高的人)。不过现在的相机越做越轻巧，而且有合 乎人体工学的设计，握好相机不算吃力，所以一定要拿稳啦！还有拍照 时，不要让配件或手指遮住镜头及闪光灯喔！另外，按快门时不用使尽吃奶的 力，以免功亏一篑。
小心对焦！
选定主体后，将对焦窗口对准拍摄物，调整焦距。注意双眼相机预视窗 （也是对焦窗）和镜头不在同一个地方，对象较近时应该先做适当的位 移。如果不要将拍摄物置于照片的中央，可先把镜头对准拍摄物，轻按 快门钮至一半深度并将手指固定在那个位置，再将镜头移至预订的中央位 置，然后再把快门钮按到底。
注意正确的曝光！
注意光线是否充足。若非要达成特殊效果，尽可能避免逆光拍照，亦即 应让光线照在拍摄物上，拍摄者要站在光线来的方向。人像摄影应使用 柔和光源，例如阴天或阴影处。选择适当的光圈及快门速度，光圈的大 小是以数字表示，数字越大光圈越小，数字越小光圈越大，光圈越大进 入镜头的光线越多。光线不足处就要使用闪光灯，但应注意所使用闪光 灯的有效距离，一般闪光灯有效范围只有叁、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍摄，则请利用闪光灯或反光器把主体人物打亮一 点。
到底什么是减低红眼？
只要你曾用闪光灯拍照，毫无疑问的一定碰过红眼，也就是人的瞳孔变 成亮红色，这是因为瞳孔的扩张所致。在微弱的光线中，瞳孔会放大， 让光线折射进入网膜而反射回相机镜头。预防红眼的方法就是打开相机 的防红眼闪光灯。它所提供的预闪，让瞳孔缩小，所以第二次的闪光就 不会折射进入眼球。另外，当有些光线时，瞳孔会自然缩小而降低拍到 红眼的机率。
请注意景深！
所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围。 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。光圈越大景深越 小，光圈越小景深越大。镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。主体 越近，景深越小，主体越远，景深越大。很多人为了要凸显被拍物，多 半选择小的景深。当然如果你要拍风景，我们就会建议选择大的景深。
光线的追寻
许多拍照的人并不知道光线拥有各种不同的气氛。光线随着一天的时 间变动，随着季节、气候的变化，甚至地区环境而充满了变化。依赖这 些变化即可拍出各种不同的照片。拍照时，只要你多观察被摄体是如何 受光线影响，便能将光线描绘出来拍出好照片。
掌握色彩的魅力
色彩影响整张照片的气氛。在幽暗的环境中，色彩的出现带来了朝 气，让照片有了受人瞩目的焦点。不过，如果色彩运用不当，可能会造 成反效果。例如一张照片中，强烈的对比色彩所占面积太大的话，将会分散或夺走观看者对主题的 注意力。
主题轮廓的塑造
有时候，只取主题的轮廓，影像会更具冲击力。轮廓是我们辨认被摄 体的关键之一，当一个人或物的外表细部被移走或减到最低时，轮廓将 会更清楚。选择一个平坦的背景诸如天空，取被摄体的轮廓可以让主题 在没有干扰的状况下呈现出来。另外，当相机靠近被摄体，可以简化复 杂的轮廓。
创造立体感
在观看某些照片时，你是否曾经有一股冲动想要去触摸照片中的人或 物？为何会造成这种反应？常常是因为拍照时，采用了倾斜的恻光，这 种光线加强了物体叁度空间的效果，让原本平面的影像有了立体感。虽 然，这种效果听起来好像充满许多技术性，但实际上，只不过是光线如 何应用的技巧罢了。
主题质感的强调
要透过相机将一个物体外表的质感，成功的呈现在照片上，关键在于 是否能把碰触到物体的真正感觉传达出来。想要将物体的质感传达出 来，通常是将相机靠近物体拍摄或者采用具有近拍功能的变焦镜头，不过如此一来，镜头只能容纳物体的局部。因此以物体局部质感作为拍摄主题的照片经常可见，除此 之外可加入一些与主题质感有关的趣味和资讯。
主题的发现与运用
图案的表现不但能赋予照片一种力量，同时可以表现你想传达的感 觉。只要仔细观察，你会发现许多景物都存在着图案的造形。这些图案 可能是物体外形或色彩重复组成的，也可能是阳光穿透物体之后的光影 变化。有时候，一个平常的景物经过局部的取景，依然会产生引人注目 的图案。
记住空间感的营造
为了让照片上原本以平面呈现的影像，出现空间立体感，可以利用视 觉效果的技法达成。「直线透视法」是其中的一个方法原理为两条平行 线经过无限延伸汇聚在一个点而消失；另一种方法是「尺寸递减 法」，物体离我们越远看起来越小。此外，「大气层透视法」也是非常 普遍的方法，物体距我们越远颜色越偏蓝。透过这些方法的利用，物体 的远近感产生连带将影像的空间呈现出来了。
相机的转动
所有的相机，不论取直的或横的画面都可以。水平横向的画面有 时称为风景视野，垂直方向有人称之为肖像视野。不过，这并不代表它 们分别只适用于风景或肖像的取景，选择何种方向的画面，端赖摄主题 的需要而定，城市景观以高楼着称可取垂直画面，强调建 结构的高 耸，而视野宽广的自然风景宜采横的画面。如果犹豫的话，可在按下快 门前，透过观景窗观察，决定究竟是取何者。
变换观景的位置与角度
镜头的位置与角度的选择，对一张简单的照片会产生戏剧化的影响。 在按下快门之前，尝试绕着拍摄对象移动，然后，不断的透过观景窗察 看相机向左向右或者前进后退时，景物的变化。而镜头向上或向下倾斜 也会让平常看来平凡无期的景物有了更有趣或不寻常的面貌。
绕着主题拍！
当碰到一个前所见的景观时，不要只在你初次认为不错的方位上拍摄，应该多花点时间，在它的四周走走看看是否能找到更令人兴奋或注目的 角度。有时候，只要将镜头向左或向右轻轻一移，原本阻碍视线的前景 便不见了，可能出现令人眼睛一亮的画面。切记，经常透过观景窗，检 查每一个角度的构图，必然会有收获。
随时带着备用电池
建议你一定要准备一个全新的电池预。因每一台相机在全新电池 下可拍张数都不同。还有你的拍照环境，让闪光灯闪的次数及频率都不 同，所以最好随时准备新电持以供备用。
尽量保持画面简洁
有时候，当你打算要省略照片中的某些东西时，也就意味着你决定要将 什么东西纳入画面。虽然这不是黄金定律，但如果一张照片包含了太多 抢眼的东西，整个画面看起来会非常奇怪。所以，在按下快门之前，要 小心确定观景窗内所看到的任何东西都合乎画面构图的要求，如果没 有，就重新取景，让整个画面单纯化。
了解何谓视觉的引导
一张构图良好的照片，时常不费力气的就能引导观者的视线，从画面 的一部份，最后落在主题的所在。所以，在拍照时，要善于利用场景中 物体的特性与关联，安排视觉导引，以吸引观者的注意力。而场景中连 接不同物体间的通道，或者不同物体间的位置变化所创造的形状，甚至 是物体间重复的色彩与色调等等的特性，都是制造视觉引导的好材料。
景框的运用使你变得专业
利用照片中的景物，在边框中再制造一个景框，是专业摄影家提高照片 冲击力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用现成的门廊或是窗户 等，也有人藉着模特儿的头发或手臂的摆放，使人将注意力投放在模特 儿的脸上，达成景框的效果。不管如何设计，最终的目的，就是要能强 调出影像中的特别部分。
巧妙安排主体的位置
确定主体所摆放的位置是一件相当困难的一件事。特别是，画面中还 包括其它的景物时，那时还得考虑景物与主体的关系。因此，按下快门 前，你得花时间从观景窗中，注意主体的背后，还有哪些景物。然后， 经由相机位置的改变，选择所欲呈现的效果。每当相机的位置一调整， 景物与相机的距离会随之改变，每次距离改变，出现在观景窗的前后各 个景物，其影像的清晰度也会有所改变，就是你选择的依据。
挑战人像
大家都知道拍摄肖像最基本的原则就是要保持人物的完整，千万不要把 人物的头切掉一部分，或者拍全身照实，把脚部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人会思考一些其它的问题，诸如人物和环境的关系， 或者人物神态看起来是否自然或舒适等等。当你指挥被摄者如何站，如 何坐，或者应该与背景保持何种关系时，心中应该非常清楚自己所要表 达的是何种类型的照片。这是每个被摄者须有的认知，也是最难做到的 一件事。只要摄影者对状况的掌握有些窘况或无知，马上就会反应到被 摄者的身上最后得到的是一张呆板无趣的照片。当你进行人物特写的拍 摄时，不管是只有脸部特写或者是胸以上的头部镜头，都需要特别注意 人物的姿态。诸如头部的倾斜，眼睛注视的方向，还有整个脸部的构图 是稳稳正视前方或是呈动态的对角线等等。这些情况在拍半身或全身照 时，或许会受到忽略，但在拍特写时，可是轻忽不得。通常可一次拍数张不同姿态的照片，再从中选择最佳者。
动感的构成
所有的摄影者如果想要将快速移动的动作冻结成画面，不是利用闪光灯 瞬间爆出的闪光，就是利用高速度的快门效果。这些影像并 不是完全清晰，但这些由相机移动或者被摄体移动所造成的模糊感，正 是创造影像动感的来源。
善用相机的闪光灯
如果你拍照的地点空旷而阴暗，如教堂、博物馆或演讲厅等，千万不要 期待隐藏式的闪光灯或外加于相机上的闪光灯，能解决所有遭遇到的光 线问题，它们所发出的光线太弱了。因此，你应该将拍摄的主题设定在 空间内的小细部，如单独的展览品或建 细部。它们才是你的闪光灯所 能照顾的范围。现在，这里所呈现的照片，说明如果充分了解闪光灯， 闪光灯同样是一个能够应用自如的光源。
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