佳能红圈镜头上面有个东东我一直弄不懂，请高手指点。 为图上黄色框内。
一些高级的自动镜头常常也会有这样的景深表，但我们发现那些刻度很不精密，这是由于自动头为了
快速自动对焦，往往对焦行程相比手动头都很短，因为太过粗略，那个景深表的实际意义不大。而手动头为
了精准对焦，对焦行程设计得比较大，这样景深表就可以做得比较细，而具有了使用价值。
景深表的意义在于我们不需要实际拍摄就可以从景深表上得知，光圈大的时候景深小，光圈小的时候景深大。
而且更重要的是可以知道景深的具体范围。
我们以28MM的镜头为例，把调焦环调至1.5米处，看看景深表上两个光圈4分别对应的是1.2米和2米，也就是
说当你用光圈4，对焦在1.5米时，从1.2米到2米都可以认为是清晰的，这就是景深范围，我们仍然对焦在1.5
米不变，看看景深表上光圈11所对应的分别约是0.9米和约6米，明显光圈11时景深扩大了很多。
我们知道光圈的设定不是盲目的，是与光线、所要表现的对象相关联的。光线差的时候同时又受到其他参数
的制约，比如安全快门，比如为了得到更好的画质不允许高的ISO；或是要达到浅景深的虚化效果，这时我们
只能选择更大的光圈。拍摄风光片，为了大范围的清晰，我们会选择小光圈。其实这些都是摄友们知道的常
识，然而真正会用景深表可不这么简单，否则我就不需要前面做这么多的铺垫了。
我们现在要拍摄一幅风光片，手头有一颗28/2.8的镜头，远方是层峦叠嶂，中景水波浩淼，前景上方1.5米处
恰好又有一两簇树叶可以衬托，此时又正直太阳落山前，太漂亮了！我想将这些景物通通囊括其中，怎么对焦？
通常不管手动头自动头，无限远对焦吧，光圈小一点估计前后都清楚了，看这光线用光圈8吧，其实到底清晰
范围是多大心中还是没有数的。拍了一张回放，前景是糊的，不是我想要的效果，收小光圈吧，到11，再回放，
前景还是不清楚啊，光圈收到16手持又困难了（不要提醒我可以调高ISO，也不要告诉我后退几步，假设这些
选择都被限制了）。我们重新观察景深表，就是图4下面那个景深表，对焦至无限远时，景深表右侧相应光圈刻
度所对的是无限远后面了，也就是说后景深被浪费掉了，那怎么把这段景深利用起来，把后景深挪到前面来，
那不是增加了前景深了吗？也许用不到光圈11就可以把1.5米的前景纳入到景深范围内了。我们尝试转动调焦环，
不再将无限远调到镜头中心刻度线，而是调到景深表右侧8刻度处，看看左边的8刻度所对应的距离，果然落在了
约1.4米左右了。也就是说从1.5米到无限远内的景物都处在了景深范围内了。现在我们看看镜头中心刻度所对应
的距离是多少呢？是3米附近。不可思议，用光圈8，对焦到3米，就可以囊括1.5米到无限远内的所有景物。这个
3米是一个特殊的点，是28MM镜头在光圈8时的超焦距，有了景深表，我们可以最大限度的用足景深，不但心中有
数，而且可以选择到最大的光圈，这样在光线条件不好时就有优势了，不至于凭经验去估计了。顺便说一句，自
动头通过计算也可以得到不同焦距下不同光圈的超焦距，或者到网上直接找到这些数据的表，但要默记在心。
这样看起来手动头在这方面的优点是很明显，也是很实用的。
举一个例子，都说手动头对焦困难、麻烦，抓拍更是没戏。是的，很多时候是这样的，但不是所有时候。你相
信手动头抓拍速度超过自动头，甚至盲拍吗？景深表可以帮助你轻易做到这一点。现在接到一个婚礼跟拍的任务，
这是一个复杂的场景，人头攒动。用自动头方便，总要对焦吧，可你刚对上焦，人移动了，婚礼本来就是喜庆活
动啊，动是正常的。结果忙得焦头烂额，拍的片子还大都是废片。好，我们还是选28MM手动头，既然是跟拍，我
总是跟在新娘新郎左右一定范围内的吧，比如2到6米的范围，近可以拍人，远可以拍场面。范围有了，看看怎么
调整光圈和对焦环，让这段空间里的场景都落在景深范围内.将调焦环的6米调至镜头中心刻度的右边，让2米落在
中心刻度的左边，并使它们左右对称，这时看看景深表对应的光圈数字是多少呢？是4，心中记住只要光圈不大于
4，肯定没问题，这时你可以根据现场光线选择光圈了，还需要对焦吗？只要不出2到6米的范围，举手便来，整个
跟拍你只需要捕捉精彩瞬间就可以了。
回答过了啊
变焦的
新手摄影技巧解析(3)
在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
3、 主体人物模糊，背景清晰可辨
有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。
4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦;七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。
5、 胶卷没有曝光
主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。
6、照片四角有黑影
主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。
7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色;如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。
8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。
9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。
10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩)，使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大1-2级曝光量;三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后(用测光记忆钮或改为手动曝光)，再退回原位构图，对焦，拍摄。
11、 团体合影，周边人物残缺
这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。
12、 照片有划痕
如 果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片 划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。
13、 整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-12000K，没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。
14、 整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。
15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
16、 使用闪光灯，人像眼球血红
红 眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗 口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。
17、拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。
18、雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18%反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1-2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。
十七、用独特的快门速度来刻画动态
一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
凝固动态 要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒， 直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈 的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解 析细节见长(如上图)。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离(10米)上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数(如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡)，即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒;若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。
表现动态
这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会 不同程度地产生条状，更令人有一种速度感(如下图)。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强;焦距越短，距离越远动感越弱。
在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。
十八、常见难题?数码摄影中的测光小技巧
很 多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光 效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景来进行举例;下面我们选取其它的景别来比较一下，实际上，想要达到的效果和目的是一样的，操 作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片，是相机平均测光拍摄的。
光圈f/8.0快门1/125CanonEos20D
很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗，没有层次;为了能使暗的那部分增加曝光量，可以让取景器全部框住暗的那部分，使暗面做为整个画面的景别，这样你再测一测光，你会发现光圈f/8.0，快门1/50(Av优先的情况)。
为了能保证亮部的层次不受损失，我们取这两次测光值的中间，也就是光圈f/8.0，快门1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面这张就是以上这样的操作得来的，可以做一下比较。
这样的情况在拍摄时会很多，你可以依照个人的拍摄需要来决定某一部分的曝光值。
十九、技巧]不够就要补 室内拍摄人像作品补光技巧
当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢? 让人物尽量远离墙壁或物体 根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当 强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持 一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。
选择明亮的背景 在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。
相机的位置要高一些 在室内 使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转90度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。
适当遮挡闪光灯 由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。
使用慢速同步闪光模式 室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。
利用反射灯光法 对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面 光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线，需要注意曝光的准确性。
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