1. 广角对焦模糊
多数是取景窗口的屈光没有调整好！
另外的可能也许是对焦系统出问题了！
2. 广角对焦模糊怎么办
把36个对焦点都打开，这样你在拍摄的时候相机会主动跟踪对焦，拍出来的照片不会模糊
3. 广角无法对焦
广角是摄影机上一种视野较为开阔的长镜头。广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的射影镜。一般而言，广角镜头比较适合拍摄较大场景的照片，比如建筑、风景等题材。
视角范围大，可以涵盖大范围景物。所谓视角范围大，即在同一视点（与被摄物的距离保持不变）用广角、标准和远摄三种不同焦距的摄影镜头取景，结果是前者要比后者在上下左右拍摄到更多的景物。当摄影者在没有退路的情况下，若用50毫米标准镜头难以完整拍下的景物（如人物集体留影等），就可利用广角镜头视角范围大的特征轻而易举地解决问题。
再有，如拍摄广阔的原野或城市高大的建筑等，用标准镜头也许只能拍到景物的一部分，无法表现出景物的宽阔或高大。而用广角镜头拍摄，就能有效地表现出大场面开阔的气势或建筑物高耸入云的雄伟。 焦距短，景深长。在拍摄广阔的大场面时，摄影者一般都依靠广角镜头焦距短，表现的景物景深长的特点，将从近到远的整个景物都纳入清晰表现的范围。
广角镜头
此外，用广角镜头拍摄时，如果同时采用较小的光圈，则景物的景深就会变得更长。例如，摄影者用一个28毫米的广角镜头拍摄，焦点对在约3米左右的被摄体上，把光圈调到F8，那么从1米到无限远几乎都进入了景深范围。正是由于这种长景深的特点，广角镜头往往被摄影者当作一种机动性很强的快拍镜头使用，在某些场合，摄影者操纵广角镜头几乎不用对被摄物聚焦，就能极快地完成抓拍。
能强调前景和突出远近对比。这是广角镜头的另一个重要性能。所谓强调前景和突出远近对比，是指广角镜头能比其他镜头更加强调近大远小的对比度。也就是说，用广角镜头拍出来的照片，近的东西更大，远的东西更小，从而让人感到拉开了距离，在纵深方向上产生强烈的透视效果。特别是用焦距很短的超广角镜头拍摄，近大远小的效果尤为显著。
可夸张变形。一般来说，被摄体被夸张而发生变形是广角镜头使用上的大忌。实际上，被摄体被适当夸张、变形并非一定不可取。有经验的摄影师常常利添加内容用广角镜头将被摄体作适度的变形，把一些非常不起眼的，人们熟视无睹的景物拍得不同寻常。当然，用广角镜头进行夸张、变形的表现手法，一要根据题材的需要，二要少而精。不管题材是否需要，滥用广角镜头夸张、变形的表现手法，一味从形式上追求怪诞离奇的效果是不足取的。
4. 手机广角镜头模糊不对焦
荣耀50拍照模糊，请首先检查摄像头上及周围是否有污渍或遮挡物，检查是否因非原装的保护壳、贴膜等因素造成了摄像头遮档。遮挡物会影响摄像头透光性和对焦功能，容易出现拍照眩光、模糊、对焦不准、不能识别微距等异常。
若发现摄像头被遮挡，请先去掉遮挡镜头的保护壳或贴膜，用干净的软布按一个方向擦拭摄像头及周围，然后重启手机，再确认拍摄是否恢复清晰。
5. 广角镜头对焦是糊的怎么办
一般数码相机都是半按的时候自动对焦的，可能是你相机自动对焦的时候出了问题，没有对到你要拍的部分，更多的可能是你手抖动造成的，在光线比较弱的情况下更加是这样，有条件就买个三脚架，是在不行就开闪光，不过这样画面质量会差很多
6. 镜头对焦不清晰
对焦不清晰是因为镜头跑焦造成的。跑焦指的是焦点确认后在开启快门的一瞬间，镜头有动作，使焦点改变了原来确定的位置。
发生镜头跑焦时应通过相机菜单中的AF微调功能进行校正，或者利用专门的调焦底座对镜头进行自动修正，或者利用相机的LCD进行取景对焦。
7. 近距离对焦模糊不清
若您使用的是vivo手机，遇到拍照模糊的问题，可参考以下方法进行处理：
1、关闭触屏快门，手动对焦想要清晰呈现的区域；
2、拍照时手机尽量不要抖动；
3、在光线较好的环境进行拍照。
4、Funtouch OS 9及以上机型：进入手机设置--应用与权限/更多设置--应用管理--更多--显示系统进程--相机--清除数据；Funtouch OS 9（不包括）以下机型：设置--更多设置--应用程序--全部--相机--清除相机数据和缓存；
8. 镜头对焦模糊
相机对焦不准可是个大问题。因为这个是很难用后期的调整来解决的。
虽说有很多滤镜或是后期锐化方式号称可以把模糊的图片变的更清晰，但相信我，这些都是骗人的，他们只对轻度的失焦形成有限的调整作用。
所以，对焦不准，要在前期拍摄的时候尽量避免。从以下几个方面来下手，解决对焦不准的问题：
1、镜头调校
部分镜头在部分相机上会产生跑焦现象，特别对于副厂镜头，由于镜头与机身的适配或数据传输问题，会产生跑焦现象。
如果确实是镜头跑焦，那么就要到镜头厂家的售后去做调整，或是通过镜头固件升级的方法解决。
另外，换用无反相机，也可以解决镜头跑焦这一问题，这是因为无反的取景系统和对焦系统都和单反有很大不同。
2、景深太浅
在拍人像或是微距的时候，我们往往使用了浅景深，让背景虚化、主体突出，当景深很浅的时候，焦点稍有偏移，就会让我们想对焦的部分，落于景深之外，比如我们对准了模特的左眼，可能右眼就会失焦。这时的解决方法就是把光圈缩小，让景深加大。同样加大景深的办法还有远离被摄主体，或是换用焦距更短的镜头。
3、对焦习惯
一般单反相机的中心对焦点对焦比较准、比较快，所以我们通常是先对焦后构图，当我们在移动相机的时候，可能会造成焦点的变化或是被摄物产生了变化，从而使得对焦不准。解决方法是不要用单点对焦，用多点对焦，并用机身的拨杆或按钮移动对焦点到主体上进行对焦。
4、手动对焦
在一些低反差的物体，自动对焦很难对准，或是前景有一些干扰的时候，必须用上手动对焦。现在很多微单都有峰值对焦来辅助手动对焦，还是很好用的。
5、非相机因素
比如手抖，快门慢过安全快门、或是用三脚架的时候晃动了等等。此时只能说是加强自己的拍照基本功了。
9. 对焦不清晰
可能对焦对不上吧··对焦物必须和周围环境有一定的对比才能成功对焦，比如你对着一张白纸的话是很难自动对焦的，这时候只能用手动档来调整
10. 广角对焦模糊怎么解决
特殊的背景模糊，这种摄影的原理是基于这样的事实，即在曝光图像直到快门关闭的过程中，相机会移动到被摄对象的后面。因此它保持清晰，背景模糊。
创建动态照片时，应注意几点。
快门速度设定
1、最重要的一点之一就是正确设置正确的快门速度。这将使照片具有静态外观。根据移动物体的速度和光量，将快门速度从1/15设置为1/200秒。要配置此参数，必须选择模式“快门优先”或“手动模式”。
2、设置快门速度时，请不要过大。如果太长，不仅背景，而且整个照片都可能模糊。为了获得良好的动态拍摄效果，你需要调整设置-降低快门速度。
焦点设定
1、拍摄带有模糊背景的动态照片的另一个非常重要的设置。
2、你必须将相机正确聚焦在拍摄对象上。大多数情况下，在进行有线拍摄时，会设置自动跟踪焦点。当人，动物或物体改变其位置时，照相机会监视其运动。结果，在你按下快门按钮时，就清晰了。
3、此模式与连拍和在动态帧中创建模糊的背景有关。
确定物体的速度
1、移动物体的速度取决于到相机的距离。它们越近，速度越高。距离越远，运动越慢。根据此规则，你应该选择一个摘录。在物体附近，你需要选择一个较短的物体。从远处拍摄-更长。
2、通常，摄影师不能接近快速移动的物体或太大的物体。例如，飞机，火车，汽车。
正确拍摄时机
1、设置快门速度和聚焦后，正确进行拍摄时机很重要。只有这样，照片上才会出现非常模糊的背景。通过按下快门按钮，你需要在移动物体后平稳地握住相机。最好用相机旋转整个身体。只有腿保持静止。它们应该是牢固的支撑，以避免不必要的相机移动。在不同方向上摆动会导致帧完全模糊。
2、正确的速度在相机接线中很重要。不要太快或太慢。它应该对应于物体的速度。只有这样，背景模糊技术才能起作用。
3、所有这些细微之处似乎都太复杂了。实际上，经过多次尝试该技术后，摄影师本人会感觉到如何操作并正确配置相机以获得动态照片。
闪光灯设定
1、你可以使用闪光灯拍摄有线照片。最好是外部闪光灯。
2、步骤如下：按下快门按钮，打开闪光灯。她将冻结一个移动的物体。然后，你需要进行通常的接线。
3、这对于初学者来说特别方便。使用闪光灯，你可以在灯泡模式下调整快门速度设置。为此，你需要使用手动模式。当快门速度设置为30秒以上时，显示屏上的“灯泡”字样会亮起。在此模式下工作时，按下快门按钮后快门会打开，但直到摄影师再次按下快门时快门才会关闭。也就是说，摄影师只需要正确设置闪光灯并在必要时再次按下快门按钮。
4、使用此类设备时，请注意框架曝光过度。另外，不要给移动的物体太多的光。为避免这些困难，正确设置闪光灯很重要。
可能会有什么困难，如何解决它们
1、如果所有尝试创建背景模糊的动态照片的尝试均失败，则摄影师会犯一些错误。其中最常见的：聚焦或曝光设置不正确。首先，应对暴露很重要。不要忘记，长时间打开百叶窗时，完全模糊框的机会增加。降低快门速度。通过实验选择最佳设置。
2、如果照相机在离拍摄者很远的地方对准移动的物体，则会出现聚焦问题。你可以尝试手动对焦。最好尽可能覆盖光圈并将焦点调整到特定点。然后等待物体到达它。
3、同样，由于背景不成功，创建动态框架的问题也会发生。它不应与移动的对象合并。因此，相机对焦非常困难。
4、创建背景模糊的图片时，另一个可能的困难是，在拍摄对象和摄影师之间存在多余的物体。它们会破坏框架的清晰度并防止聚焦。最好的解决方案是更改拍摄点，从前景中消除所有不必要的物体。
有用的提示
1、首次尝试拍摄背景模糊的动态照片时，需要耐心等待,继续尝试设置很重要。只有有经验，才有可能为你的照片收藏创作杰作。
2、在拍摄比赛或赛车比赛中，尝试不同的拍摄技巧很重要。因此，将有更多的机会在捕获的材料中有清晰的优质照片。
3、为了练习，你可以去任何一条高速公路，磨练自己拍摄过往汽车的技能。
11. 广角对焦模糊怎么调
一、锐化涂抹修复法局部修复模糊图像，它常常被用于修复人物脸部
1.选择工具箱中的锐化工具。
2.在属性栏中对锐化工具的笔装潢属性进行设置。设置画笔为较软的笔头，并拖动滑杆将强度降低。
提示：使用软画笔进行涂抹，不会出现难看的生硬边缘，低强度反复涂抹有点类似于国画中的渲染技法，可以使被修改部分和周围有着柔和的过渡，看不出修复痕迹。
3.设置笔头为合适大小。在眼睛部位涂抹，可以看到，笔头所过之处，图像会慢慢变得清晰起来，我们慢慢涂，让它的清晰度达到理想即可，千万不要涂过头，那样就会出现难看的杂色和斑点了。
二、轻度模糊 USM整体锐化
使用锐化工具，好处是可以按需要进行锐化，如果要对整副照片进行快速修复，就显得太麻烦了，那么试试“USM锐化”滤镜，它是专为模糊照片准备的一款滤镜，适合对整幅照片进行调整。
使用菜单“滤镜→锐化→USM锐化”弹出锐化对话框，在本例中我们设置较大的数量值，以取得更加清晰的效果，较小的半径值，以防止损失图片质量，最小的阈值，以确定需要锐化的边缘区域。
提示：数量值控制了锐化的程度，数值越高，图像就越清晰，但并不是数值越高越好，过高的数值会使图片杂点增多，影响质量。半径值用于设置受影响的像素范围，即指定边缘旁边多大范围的像素被调整，如果半径值很高，图片会出现大面积的高光与暗部，失去细节。阈值是用来确定锐化的像素必须与周围区域相差多少，才被滤镜当作边缘像素并被锐化，阈值数值较高时，图像比较柔和，数值较低时，图像比较锐利。在调整这几个值时要多观察，取最合适的数值。
三、加强修复，叠加边缘法锐化
上两种方法都是常规的小技巧，如果你想让照片更清晰，效果更好，那就得使用高反差保留滤镜和图层混合模式这两件法宝了。
1.打开模糊的照片，按“Ctrl+J”快捷键，将图层复制一层。再按“Shift+Ctrl+U” 快捷键，将图像去色。我们将利用这个黑白图层将边缘强化。
2.使用菜单中的“滤镜→其他→高反差保留”，弹出高反差保留对话框，设置数值为“0.9”左右。单击“确定”。
3.设置图层混合模式为“叠加”，按“Ctrl+J” 快捷键复制图层，如果图像还有模糊现象，可以多复制几层叠加在上方。
提示：图像各处并不都是均衡的，在修复的时候，有些区域可能会修过头，产生杂斑。我们可以使用橡皮把该处叠加的图像擦掉。
四、超级法宝—— TOPAZ滤镜
如果你对上面三种方法还不满足，那么我给你一个超级法宝——TOPAZ。这是一款非常优秀的清晰化滤镜，它不仅仅可以应用于模糊照片清晰化领域，还可以用于对图片进行艺术加工。它和 Photoshop自带的锐化滤镜的计算方式不同，可以计算出非常漂亮的手绘效果，十分适合毛发类、植物类图像的清晰化和艺术化。
在安装了TOPAZ外挂滤镜之后，我们打开一张图片，使用菜单“滤镜→Topaz Vivacity→Topaz Sharpen”，在Main选项卡中，设置锐利值为“1.9”。
在进入Advanced选项卡，设置线性特色为“0.84”，可以看到，图像中的头发细节立即变得非常清晰，并且进行了艺术化处理，就像用勾线笔一笔一笔画出来一样。利用这个特色，我们可以制作出手绘的效果。
私家秘技：掌握以上方法，除了可以轻松地将一些因为镜头聚焦不准的照片恢复清晰以外，应用TOPAZ滤镜还可以用于调整手机拍摄的低分辨率照片，让它也能达到清晰的效果。但它对于一些因为手的抖动而造成的重影，就无能为力了。有兴趣的朋友可以试试用“涂抹工具”来涂抹照片中的重影部分，或许也可以达到一定的修复功能。
五、照片变清晰的教程。
1.打开一张模糊的照片
2.选择通道-----红色通道
3.复制红色通道
4.执行滤镜--风格化---照亮边缘(我用的数值是边缘宽度 1 ;亮度 20;平滑度 3) 5.执行滤镜-模糊--高撕模糊(我用半径为 2)
6.色阶(我用数值17 1.00 169)
7.将红色副本通道载入选区,回到图层面板,然后复制图层
8.选者滤镜---艺术效果---绘画涂抹(画笔大小 1 锐化 25)
9.再复制一个图层使不透明度为30放在副本图层的下面
10.选者副本图层模式该为滤色
11.取消选者 完工了
六、较大的图片虽然精度高，有时照顾不周，也会整出噪点，但人家PS哪能没招呢，你可用混合方法去锐，就能降低噪点啦，使你锐得更精。
方法一、使用消退命令：
第一步，把要锐的图像打开。
第二步，复制一层，把原图图层的小眼睛关上，把图放大到100％。
第三步，通过【滤镜】中的【锐化】，哪种都行，俺还是用【USM锐化】。（高反差保留用这招降噪不好使)
第四步，USM后，【编辑】菜单里出现一项【消退xxx】命令或用快捷键“Shift＋Ctrl＋F”（偷偷告诉你，使用滤镜后，最后用的就会出现消退后面，这可有别的用处），开。
第五步，在蹦出的【消退】对话框中调整，“模式”选择“亮度”，不透明度笔者调到了90（根据你片子的情况调）。
第六步，存！
方法二、使用LAB明度通道
这法只对图像明度锐化对色彩没影响，你说高不高，噪点怎能不低呢。
第一步，怎样把图整进去就不说了，按上面一、二做；
第二步，打开【图像】菜单，选【模式】中的lab颜色；蹦出对话框点“不合并”；
第三步，在【图层】面板点【通道】选项卡，再点“明度”；
第四步，打开【滤镜】菜单，【锐化】——“USM锐化”;
第五步，再到【图层】面板，把lab通道的眼睛点亮；
第六步，必须整的，打开【图像】菜单，选【模式】中的RGB颜色，蹦出对话框点“不合并”，把图转回RGB来。
七、使用滤镜优化图像
第一，先打开原图，双击解锁。
第二，CTRL+J创建副本养成好习惯。对副本模式选择“亮度”
第三，选择“滤镜”菜单下的“锐化—USM锐化”命令，在设置窗口中适当调节一下锐化参数，根据你原图模糊的情况来调节，本图采用锐化数量为“150%”，半径是“1”像素，阀值不变。
第四，经过第三步，为照片清晰大致做了个基础。接着选择“图像”菜单下“模式—LAB颜色”命令，在弹出的窗口中选择“拼合”图层确定。
第五，在LAB模式下，再创建副本。
第六， 在“通道”面板中看到图层通道上有了“明度”通道，选定这个通道，再使用“滤镜”菜单的“锐化—USM锐化”命令，设置好锐化参数将这个通道锐化处理。本图如下设置。
第七，返回图层面板，把副本图层的模式修改为“柔光”，调节透明度为30%。看看此时的图像不仅画面更清晰，色彩也更加绚丽了。(这部可根据自己的照片情况增删)
八、PS将模糊图片变清晰要领
虽然数码相机中往往有锐化功能，但我们建议用PS根据照片的实际情况来确定边缘细节和纹理的锐化效果。
我们在拍摄的时候会碰到被摄物体运动、相机震动或者轻微对焦不准等等问题，拍摄之后也许会面对各个相机的一些个性特点，比如CANON、富士的机器一般照片图像偏软，这个时候我们很希望有一个神奇的按钮允许我们在后期影像处理中简单一按就能解决所有问题，甚至很多人认为确实存在这样一个“灵丹妙药”，并称之为“锐化”。
这个概念是不正确的。锐化也许可以矫正这些存在的问题，但是它最初是设计用来解决数字化问题的——将景物或胶卷上的影像从连续影调区域转换为特定影调的小方块。就DC而言，在以数字化方式捕获影像时，如果细节的线条与CCD的元素恰好重合，他们有可能因为太细小而不能被CCD记录下来转化为相应的像素来表达。为了避免这种情况的发生，DC对此情况进行了虚化，使细节（线条）能跨越数个像素而被记录下来。对于这部分虚化的影像细节其实是被“隐藏”了起来，锐化用提高毗邻像素之间的反差来还原这部分细节。如果细节（线条）被涂抹开超过4个像素，锐化将通过提高毗邻像素之间的反差来创造清晰的影像边缘。
虽然数码相机中往往有锐化这个选项，但是我们还是建议你自己来调整像素，根据照片的实际情况来确定边缘细节和纹理的锐化效果，同时有一点最好注意，就是在照片处理的最后进行锐化，而不是开始和当中。
此外我们必须注意到JPEG是有损压缩格式，所以最好在将影像处理前转换为无损图片格式。这也往往是摄影大师们进行后期处理的第一步，将JPEG先转换为TIFF格式再处理，尤其注意不要同一张照片反复用JPEG格式存储多次，如果你真要存储也请用另存为...命令。
如果你只会简单的使用PS中的SHARPEN（锐化）滤镜，并简单的重复5次，那么你会得到如下照片。事实就是如此，锐化滤镜是一个生硬的工具，sharpen MORE（进一步锐化）滤镜也差不多，除了节约重复次数看不到更多用处。
SHARPEN EDGES锐化边缘滤镜比前二个略微强一点，但依然缺乏灵活性，如果大量使用，很容易导致图像像素化、出现白边效果。这个工具在提高反差之前先进行选择，找到那些影像大并且相邻像素之间差距明显的像素。困难的是程序往往并不能正确地找出边缘在那里如果拍摄一个在简单背影前的一个清晰物体，这个滤镜可以出色地工作。但如果有更多的细节并且皮肤影调中所包含的有反差的像素比你想象的要多，这是锐化边缘滤镜就“勉为其难”了。
Unsharp Mask(USM)锐化滤镜是我们常用的，也是一个几乎万能的工具，因为它可以通过3个途径来量化锐化的程度，数量、半径、阀值。
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