1. 拍摄足球运动应该用什么方式对焦呢
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您好！摄影是一门美学艺术，对于拍摄方式与效果我们需要多多尝试就可以了。如果手头有此款型号的说明书多看几遍也会有很多提升。下面几点相互学习一下，希望能够帮到您
一、感光度ISO ：
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪点。
二、光圈:
光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
三、快门速度:
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
四、光圈和快门速度的组合:
在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。
关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。
可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。
光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！
五、运动摄影注意事项：
运动是常见的拍摄主体，拍动物，拍小孩的时候我们都想让运动摄影更清晰。
原因分析：精彩的画面总是一闪而过，在拍摄文艺表演、体育比赛、野禽猛兽时，掌握快速移动中的拍摄技巧十分关键。在这种拍摄环境下，使用全自动模式后的拍摄效果肯定令人不敢恭维。不过只要注意以下几方面，那也未必拍不出好的动态照片（排除相机本身的原因）。
注意事项：
1. 看清快门时间
被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快；所谓反比就是快门速度与被拍摄对象到镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。一般而言，如果光线不好，用易用型相机以1/125秒以上的快门时间拍摄远方高速运动的物体，通常会有发虚的现象。
2. 保证光线充足
一般的易用型相机都不能手动设置快门速度和光圈大小，所以要拍摄高速运动的物体只能将光圈适当放大，打开闪光灯，并加强曝光值。但对远方的拍摄对象这些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，尽量缩短快门时间保证图片清晰。如果高速移动的拍摄对象是非常珍贵的镜头，那么切记一次连续拍摄多张，才可能从中挑选出比较满意的。
3. 固定对焦值
在拍摄快速移动景物时，数码相机的对焦速度十分关键。如果对焦速度不够快，那么稍纵即逝的画面很容易错过。现实的情况是，大多数易用性数码相机都不具备高速对焦能力，因此我们必须另想它法。如果你能提前预判移动物体的运动轨迹，那么先将数码相机的各个参数设置好，然而将镜头对准预判点，半按快门，此时数码相机会保持对焦。
4.“动感”的诠释
因为快速移动而产生的叠影并非一定是坏事，有时还能展现出特定的艺术效果，譬如足球比赛中射门时皮球的飞行轨迹或者高速前行的赛车手。简单而言，顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景器中的位置始终不变，并在移动的同时按下快门。这种方法可用来拍摄行进中的物体。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免杂乱的背景破坏画面。
六、曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
白色的衣服在白色背景下，相机判断为了不拍的过亮而决定曝光，这样整体显的很暗。这时，加一点补偿，白色的衣服也很白，脸的亮度也准确了。
黑色的衣服在黑暗的背景下，相机判断为黑暗场所，结果脸拍的很白。这时减点补偿，黑色的衣服更黑，脸的亮度刚刚好。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
七、Auto/A/S/P/M档的功能与运用：
一般数码相机的机顶转盘上常见有Auto/A/S/P/M字样，这些字符都代表什么呢?下面就来解释一下到底什么是Auto/A/S/P/M，它们到底有什么差别。
(1)Auto
顾名思义，这是全自动档，在传统相机中Auto会根据内置测光表给定一个快门一个光圈，就这么简单，你所需要做的就是按下快门就可以了。在DC中相机还要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，当然在默认模式下，也是Auto白平衡和ISO 。
(2)A(AV)
所谓A档，是指光圈优先模式。
这个也是最多人喜欢用的模式了。那么A档都作了什么呢？还是从名字开始。光圈优先，在这个档内你所能调节的只是光圈，相机会根据内置测光系统给出一个恰当的快门速度，保证相机正确的曝光量。当然，在DC内你还可以手动控制白平衡，控制曝光补偿控制测光模式（点测/矩阵/中重）这些是Auto所不能的。那我们就称他为半自动把，光圈优先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，还可以很轻松的用光圈控制快门速度。（光圈越大快门越快反之越小）。所以这个档能让你完成基本上你所有的拍摄工作。当然你要很小心快门溢出（大光圈下快门速度过快，超过相机的额定速度，此时相机会有提示）。
(3)S(TV)
S档和A档刚好相反，它是快门速度优先模式。在这种模式下你所能调节的不是光圈拉，而是速度，当然你也可以调节诸如白平衡曝光补偿测光模式等，相机会根据你所选定的速度给出一个合适的光圈，这个模式一般用再运动摄影，或者固定速度摄影，比如你要拍流水，要固定快门速度1/4，此时用S档最好了。不过请注意，S档会出现光圈溢出的情况，（告诉快门时，超过最大光圈，或者低速快门时超过最小光圈）。你也可以根据倒易律通过速度调节光圈。
(4)P
p档就是program档，程序曝光，其实说白了他就是一个A档和S档的组合，在这个档你可以调节白平衡，曝光补偿，测光模式，相机会根据内置测光系统给出一组合理的光圈快门组合，你只需要用拨盘从中间选出一个合适的，在这个模式下你不用考虑溢出。其他的和A/S是一样的。
(5)M
M档就是全手动档，在这个档内内置测光系统不能控制光圈和快门，光圈速度随意调节，如果经验不足，没有外之测光表，这个档很容易出现曝光不足或者曝光过度，只有在一些极端的情况下才使用M档。
在Auto/A/S/P档中曝光值是被内置测光表锁定的，通过调节光圈是不能改变曝光值的，所改变的只是景深。只有在M档中才会改变曝光值，因为M档中是不受内置测光表限制的。 在A/P/S中想改变曝光值要靠调节曝光补偿，在A档中调节曝光补偿实际上是对速度进行调整，在S档中是对光圈进行调整，在P档中对两者进行调整。
祝您进步！！
2. 运动摄影用什么对焦
手动拍摄这个描述，不是很明确。 如果是用手动挡拍摄，只要开启自动对焦模式，就不必在意对焦好不好的问题了……
相机自动对焦，半按快门，“滴”的一声响，对焦的问题就解决了。
如果是用手动对焦模式拍摄，那倒是需要手动调整对焦状态的……
看相机显示的对焦指示状态吧……
当显示合焦以后，就是对焦准确的状态，就可以按快门拍片了……
3. 拍运动会用什么对焦模式
运动会拍摄用200毫米以上焦段比较好。运动题材摄影基本都会远距离拍摄，在镜头选择方面尽量使用对焦快焦距长的镜头，搭配连拍速度快的机身最佳。
4. 拍摄足球比赛怎样对焦
1、佳能单反自动对焦模式有三种，即单次自动对焦（ONE SHOT）、人工智能自动对焦（AI FOCUS）和人工智能伺服自动对焦（AI SERVO），只要在对焦模式中设定其中任何一种，并将镜头的AF/MF拨键拨到AF位置，即能实现自动对焦；
2、佳能对焦设定菜单中的C.fnlll（自定义设置），通常是用于追焦（即人工智能伺服自动对焦模式，也叫AFC）时才需要调整的菜单。在大多数情况下，C.fnlll可以这样设置：
a、“人工智能伺服追踪灵敏度”，设置为慢，（设置越慢，相机自动改变对焦点的速度越慢，首次对焦的对象越不容易脱焦，但拍摄足球比赛这样的题材时，则要设置为快），基本在1-3之间调整，通常设定为2；
B、“人工智能伺服第1/第2幅图像优先”，设置自动对焦优先/追踪优先，优点是合焦后才可以按下快门，成像不容易虚焦。如果使用小光圈或者超焦距，不需要突出单个的拍摄重点，则可以设置为释放/追踪优先，优点是即便不合焦也能进行拍摄，速度更快；
c、“人工智能伺服自动对焦追踪方式”设置为连续自动对焦追踪优先，优点是对焦点会连续咬住首次对焦的拍摄对焦，比如长跑比赛中，焦点对准甲时，追焦就牢牢咬住甲，在焦点范围内不会改变；如果设定为主对焦点优先，那么只要是更靠近对焦点的拍摄对象，都会成为对焦重点，比如长跑比赛冲刺时，本来焦点在甲身上，但取景框内的乙如果以更快的速度冲向终点，对焦点会自动从甲的身上移至乙的身上。
3、C.fnlll自定义设定，可以最大限度的提高拍摄成功率，但人工智能伺服自动对焦（或者其他品牌的AFC等）性能与相机本身的性能有很大的关联，比如在同样的参数设置下，佳能1DXM2的拍摄成功率就要比70D高的多得多。
5. 拍摄运动镜头用什么对焦方式
拍摄高速物体不能被采用直接AF对焦，再快的相机也无法和汽车速度相比。
拍摄此类高速物体，通常采用的是提前测量好对焦距离，切换至MF，等待汽车过来再按快门。
比如判断汽车要从某段路面开过。那就对路面中心进行对焦，然后切换到MF模式，让对焦保持不动，等待汽车过来到预定位置的时候按下快门。
另外一种方法就是使用大景深覆盖方法，就是使用小光圈或者广角镜头扩大景深，让汽车无论处于哪个位置，都在景深覆盖范围内，这样也能获得很好效果。
6. 拍摄足球运动应该用什么方式对焦呢英语
题主咨询的是单反相机的自动对焦区域模式的使用问题。我们逐一剖析现在常见的佳能、尼康和索尼三个品牌，就可以深刻理解该功能，并能在以后的摄影创作中正确的使用它。
说明：
1. 本文分别以佳能单反5DIV、尼康单反D850和索尼微单A7RⅢ三个型号为例作出说明。各品牌的的其它型号设置以文章所述内容进行类推。
2. 佳能、尼康和索尼三个厂家对该功能的称呼存在些微差异。
3. 本文仅讨论该功能在取景器取景状态下的区别及设定选择。
4. 该功能在照相机上的设置步骤与本问题关系不大，故本文略过。
一、佳能自动对焦区域选择模式
1、分为单点和多点两种，多点又细分出自动对焦点扩展、区域自动对焦和自动选择自动对焦三种。
2、操作方法（略）
3、在取景器内自动对焦点的显示
（1）单点自动对焦
选择一个自动对焦点进行对焦。针对静止拍摄对象时有效。
定点自动对焦仍然属于单点自动对焦，只是对焦覆盖区域变得更小，面对一些重叠的拍摄主体时有效。
比如笼中的动物，我们的对焦操作会受到铁栏杆的影响，但是如果采用了定点自动对焦将会有效避免这种干扰。
（2）多点自动对焦
当只用一个自动对焦点难以跟踪移动被摄体时有效。
其中，
①自动对焦点扩展的“指定目标性能”是最好的，即“指哪打哪”，该功能要求我们手动选择的自动对焦点必须首先对主体进行对焦，然后相邻的4个自动对焦点或者周围的8个自动对焦点将会随之“蜂拥而上”，伺机而动。当然，这其中8大于4，在覆盖范围上周围点要大于相邻点，针对面积更小运动更灵活的主体。
②61点自动选择自动对焦的“追踪性能”是最好的，其次是区域自动对焦，但是他们都具有倾向于对最近的主体对焦的特性，所以“指定目标性能”差。
当照相机和被摄物体之间存在其它物体时，他们有可能会首先对焦在该物体上。
4、如果以“指定目标性能”和“追踪性能”作为星级评判标准，我们就可以做出如下图的划分。
5、综上所述，佳能照相机的单点和多点在使用上的区别是：
（1）面对静止被摄体，我们选择单点模式，特殊的拍摄对象使用定点模式。当然，也可以选择自动对焦点扩展模式。
（2）面对运动被摄体
①当我们要求拍摄是精准指定主体时，例如单独的一只小鸟，选择自动对焦点扩展模式，并且根据小鸟运动状态的强弱不同，在相邻点和周围点两种方式中进行选择。
②当小鸟运动状态特别迅速，很明显我们精准指定存在困难时，就需要选择区域自动对焦模式，甚至可以选择61点自动选择自动对焦模式。
但是在此过程中，我们要特别注意，如果小鸟和镜头之间有其它无关景物存在，对焦点很有可能会偏离到该物体上。
当然，面对一群鸟的拍摄环境时，我们的画面里就不存在需要特别指定的目标，这时候进行设置的第一选择就选择照相机的区域自动对焦模式或者61点自动选择自动对焦模式。
（3）61点自动选择自动对焦模式为照相机全自动曝光模式下的默认模式。
二、尼康AF区域模式
1、分为单点和多点两种，多点又细分出动态区域AF、3D跟踪、群组区域AF和自动区域AF四种。这其中的动态区域AF又继续细分出9点动态区域AF、25点动态区域AF、72点动态区域AF和153点动态区域AF四种。
2、操作方法（略）
3、在肩屏和取景器内下部的显示
4、在取景器内自动对焦点的显示
（1）单点自动对焦
照相机将仅对焦于所选对焦点上的拍摄对象。适用于静止的拍摄对象。
在照相机肩屏和取景器下部用“S”表示（英文单词Single，中文涵义“单个、单独”意思）。
（3）动态区域自动对焦
在AF-C连续伺服对焦模式下，若拍摄对象暂时偏离所选对焦点， 照相机将根据来自周围对焦点的信息进行对焦。对焦点的数量根据所选模式的不同而异，可以选择9点、25点、72点和153点。
在照相机肩屏和取景器下部用“d9、d25、d72、d153”表示（英文单词Dot，中文涵义“点”意思）。
这段话信息量很大，“暂时偏离”和“根据来自周围对焦点的信息进行对焦”，说明在该模式的拍摄中，照相机要始终跟随运动被摄物体，且始终把主体放在手动选择的对焦点周围，拍摄中如果存在偏离也只能是“暂时偏离”。
d9和d25针对可预测运动的拍摄对象。例如，跑道上的赛跑运动员或赛车。
d72针对不可预测运动的拍摄对象。例如，足球场上的运动员。
d153针对拍摄对象迅速移动。例如，飞翔的小鸟。
（4）3D跟踪自动对焦
在照相机肩屏和取景器下部用“3d”表示（英文单词Three Dimensional的缩写，中文涵义“三维图形”意思）。
在AF-C对焦模式下，照相机将跟踪偏离所选对焦点的拍摄对象并根据需要选择新的对焦点。
这段话信息量也很大，偏离不再是“暂时”，而且照相机会“根据需要选择新的对焦点”。
3D跟踪模式下，照相机位置可以不发生变化，但是被摄对象移动到哪里，哪里的自动对焦点将会被照相机自动启用，始终跟踪该主体。
（5）群组区域自动对焦
在照相机肩屏和取景器下部用“Grp”表示（英文单词Group，中文涵义“群”意思）。
照相机使用由用户选择的一组对焦点进行对焦，从而减少照相机不对焦于主要拍摄对象而对焦于背景的风险。
适用于难以使用单个对焦点进行拍摄的的拍摄对象。
（6）自动区域自动对焦
照相机自动侦测拍摄对象并选择对焦点。
5、综上所述，尼康照相机的单点和多点在使用上的区别是：
（1）面对静止被摄体，我们选择单点AF。当然，也可选择群组区域AF。
（2）面对运动被摄体时，我们需要根据其运动特点在动态区域AF中作出选择。
可预测运动的拍摄对象使用d9或d25，不可预测运动的拍摄对象使用d72，运动特别迅速的拍摄对象使用d153。
（3）面对运动被摄体，照相机需要始终追随拍摄时，选择动态区域AF，不计划改变照相机的拍摄位置时，选择3D跟踪。
（4）自动区域AF为照相机全自动曝光模式下的默认设置。
三、索尼对焦区域
1、分为广域、区、中间、自由点、扩展自由点和锁定AF六种。
从索尼微单的说明书上看，不好把握单点和多点区分的度，定义似是而非，在接下来的文中会就此和大家讨论，作出说明。
2、操作方法（略）
3、在背屏和取景器内对焦框显示
4、对焦区域
（1）广域和区
广域：以显示屏整体为基准自动对焦。
区：如果在显示屏上选择想要对焦的区的位置，会在其中自动进行对焦。
这两种模式提到“以显示屏整体为基准”和“想要对焦的区” ，所以可以认为它们是多点，也可以认为是一个整体的“点”！两种模式可以拍摄静止被摄对象，也可以拍摄运动被摄对象。
广域为照相机全自动曝光模式下的默认设置。
（2）中间和自由点
中间：对显示屏中央附近的被摄体自动对焦。
自由点：将对焦框移动到显示屏上的所需位置，对非常小的被摄体或狭窄区域进行对焦。
这两种模式属于很明确的单点，适用于拍摄静止被摄对象。
（3）扩展自由点
扩展自由点：将灵活定点周围的对焦区域作为对焦的第 2 优先区域，用选定的 1 点无法合焦时，使用这些周围的对焦区域进行对焦。
该模式属于很明确的多点 ，因为“选定的 1 点“无法合焦时”，“周围的对焦区域”会进行对焦。该模式适用于拍摄运动被摄对象。
（4）锁定AF
锁定AF：如果半按快门按钮，会从所选 AF 区域开始跟踪被摄体。只在 [对焦模式] 设为 [连续AF] 时可以选择。如果将跟踪开始区域设定为区、自由点或扩展自由点，还可以将跟踪开始区域移动到喜爱的位置。
从“只在 [对焦模式] 设为 [连续AF] 时可以选择”和“如果将跟踪开始区域设定为区、自由点或扩展自由点”可以知道，这是适合于拍摄运动物体的模式，单点与否不做要求，均可。
四、总结
综上所述，无论我们手中的照相机是何品牌，但是大体的自动对焦区域模式的设置思路，一般都是：
1、静止的被摄物体采用单点。
这很像步枪单发，精度高。
2、运动的被摄物体采用多点。
运动物体速度越快越不规则，我们进行设定时就要优先考虑自动对焦点更多的模式。
在拍摄运动物体时，我们需要首先手动选择初始自动对焦点，然后用多个自动对焦点组成的“面”去覆盖被摄体进行对焦。
这很像冲锋枪扫射，“总有一颗子弹打中你”。
3、还有，慎用“对焦锁定”操作，除非我们彻底了解其原理和来龙去脉。
具体原因详见本头条号9月11日视频《摄影创作，照片的清晰度是第一要务，那你懂“清晰度”吗？》
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重要的事情说三遍：
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附：本文内容来自“山西古建摄影旅游”的《读懂说明书》课件。
7. 拍篮球比赛用什么对焦模式
1.相机设为快门优先。快门设为1/15-1/60秒。
快门速度由于考虑安全快门与一般物体的运动速度(如最常见的汽车)，建议1/30-1/45。我是手持拍摄，不过条件好的话最好用独脚架，之前杂志介绍外国人拍摄汽车也是上独脚架的，如果是手持的话，防抖如尼康的VR镜头防抖(佳能应该也一样)可以开着，但是如宾得的机身防抖(SONY也应该一样)就建议关闭，以上是实际拍摄经验心得。
酷炫“追随”拍摄技巧
2.手持拍摄，用单次AF。首先需要先选择个对焦点，不要使用机身自动选择对焦点的模式，对焦就用单次AF。当然这个是针对入门级别的机器和准专业机(2个机种我都有)。至于专业机的追焦系统我没有试过，所以如果是专业机的话是否能用连续对焦需要尝试一下才知道，因为物体是运动的，机身的对焦系统有可能误判。不过单次AF绝对没有错，所有机种通杀，就像打篮球的基本3步上篮一样，基本功。酷炫“追随”的拍摄技巧
3.对准需要拍摄的目标半按快门，其实有一种方法叫做陷阱对焦或者锁定对焦点，待目标一进入就会自动曝光。如果机身对焦性能牛的话，一对上焦就不需要半按快门了。如果像是入门级别的机身，就需要半按快门对焦，让机器的对焦系统先反复对几次焦(就是网友说的拉风箱，不过拉多几次就OK)，这样在需要曝光之前才能容易准确合焦。这样就能为构图做好准备。
4.与被摄体运动方向速度保持一致并按下快门!这里是需要平移相机。就是在合焦之后按下快门曝光开始就需要保持相机旋转速度与运动物体速度一致，直至曝光完毕之前都要与运动物体保持相机转动速度一样。这个所谓的保持速度一致需要长时间的练习才能感受到的准确时间感，我目前成功率是80%，手持不上独脚架。练习所浪费快门6K左右
8. 拍体育运动怎么对焦
尼康相机对焦方式主要有三种，在相机的前方镜头侧边可以看见C、S、M三个英文字母，分别代表尼康相机的三种对焦方式，把对焦模式切换转盘拨到不同字母位置就可以切换相对应的对焦模式，C代表连续自动对焦，S代表单次自动对焦，M代表手动对焦。
1、单次自动对焦就是对焦之后半按住快门不放就不会再次对焦，对焦距离不会再改变。对于日常题材的拍摄，一般我们用单次自动对焦对焦就可以了，而且单次自动对焦十分方便对焦之后再构图。
2、连续自动对焦就是半按快门对焦之后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变了，相机会自动再次对焦。连续自动对焦最适合拍摄运动中的目标，比如体育摄影、野生动物摄影、汽车广告片一类的。
3、手动对焦，是指通过转动镜头对焦环、或通过按机身方向键步进以实现对焦清晰的对焦方式。数码相机时代的手动对焦一般用在自动对焦失误时使用，是自动对焦的有力补充，在数码时代仍然是不可或缺的功能。
9. 拍运动用什么对焦模式
拍运动画面的镜头应选带广角的变焦镜头，俗称万金油镜头，例如焦段为18-135、24-105的等等都很适用。
运动题材摄影基本都会距离拍摄物很远，在镜头选择方面尽量使用对焦快焦距长的镜头，搭配连拍速度快的机身最佳，以佳能为例，镜头可以选择70-200或者100-400。
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