1. 佳能拍摄人物
夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。 这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。 在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。 使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。 拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。 只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。 其实要拍摄夜景人像并不太困难，只要具备下列条件： （1）尽可能不使用“傻瓜”相机，；较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时，就会自动闪光补足，这类相机的闪光补光不是光线人够景不够，致使人处在几乎全黑的环境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是脸部）一片死白，以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机，即使有快门优先、光圈等功能的，也应调至用手控拍摄。 （2）不要过分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相机，具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处，因此不能用来拍摄夜景人像，否则，必定是景色清析而人像松虚。 （3）使用三角架。由于夜间的现场光比较暗，往往要用较大的光圈和较长的曝光时间，“长曝光”如用手持相机进行拍摄，几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机，即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。 （4）闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性，当然，这受“平方反比定律”的制约。所以，当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时，景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要将人像的立体效果体现出来，应准备两只以上的闪光灯。 当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了，具体做法是： （1）先取景。到达景点后，先寻找值得拍摄的景物，在取景范围内确定下来。 （2）对后景夜景进行曝光，确定曝光组合，由于夜间较暗，有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速，往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光，然后再逐级换算成100片速，再加上“倒易律减退”因素。对于“S”（短时曝光、快门时间不长于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例，若用100的照片，当天全黑后，依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景，可考虑F8、1秒的曝光组合，若要改变，则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。 （3）曝光组合确定后，其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯，是指数除以距离等于光圈，但在这儿，必须换种方式进行计算：指数除以光圈等于距离，这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的，而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在，人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的，在这一点上，务请注意：与常规的计算方法不同，要有点逆向思维的意识，是由人（站立的距离）去测光圈。 （4）拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。
2. 佳能拍摄人物参数
人像风景是不同的题材，想要拍好，拍摄参数和所用的镜头也不一样。
拍人像，用中长焦镜头，较大光圈。
拍风景，用广角镜头，较小光圈。
不过，凡事都没有绝对，也有反其道而行之的。
摄影这事儿，没有死的参数，不同的拍摄题材，光圈，快门，ISO的选择搭配，要明白道理，灵活运用。
3. 佳能拍摄人物用什么镜头比较好
适合，佳能相机拍摄人像，可以因人制宜、因时制宜，例如若要拍特写（大头照），建议使用长焦镜头，拉近拍摄，目的一是突出主体，虚化背景，同时还避免被摄主体面部细节（皱纹、痘痘）暴露无遗。
另外若要拍摄动态（跳舞），建议用广角镜头贴近拍摄，并且机位略低于女主角腰部，目的一是广角镜头追踪活动目标不容易脱靶，机位略低显得女士腿长，符合黄金比例。
4. 相机拍摄人物
拍照便是普通的拍摄模式，可实现手动对焦、简易曝光补偿、连拍、对焦与测光分离等功能。
手机的人像模式，是对单反相机大光圈拍摄的浅景深效果的模拟，也就是我们常常说的背景虚化模式。
首先，成像清晰度存在差别。拍照手机的CCD、CMOS感光元件都比较小，普遍小于1英寸，而全画幅单反相机的感光元件面积，普遍比照相手机大得多，中画幅单反相机更是不可同日而语。
5. 佳能拍摄人物单反参数
在刚开始接触单反时，有很多人都选择自动模式进行拍摄，完全不能发挥单反的强大功能，把单反硬生生地用成了“傻瓜相机”。其实，在拍摄人像的时候，我们可以采用人像模式，将光圈值设置为接近于最小光圈，从而我们在拍摄时能够虚化背景，让人像效果更加突出。
另外，在照片的色调方面也可以做出设置，使人像的肌肤细腻柔和，将曝光也微微调亮。
在拍摄人像时，最重要的还有一点就是大胆地构图，同通过后期的剪裁得到理的成片。
6. 佳能拍人物镜头
帮推荐下佳能人像镜头3个，要适合拍摄外景婚纱照，机身，全幅的？
本人不拍婚纱，但是经常会拍摄人像的，你想让大家给你推荐三款拍摄婚纱的镜头，既然是三个，可选余地还是比较大的，下面我们共同来交流一下这个镜头推荐。
如果只选定焦
如果只选择定焦的话，推荐：35、50、85定焦，有些朋友会问，佳能有很厉害的135定焦怎么不推荐呢？的确，佳能135是款相当厉害，焦外漂亮，焦内清晰，但是做为婚纱拍摄的话，觉得它还是长了点，不是说它不能拍，只是觉得用它略为显得焦段过于长了点。
而35或是50定焦拍摄很不错的，拍摄带环境的婚纱，或是婚纱旅拍是相当不错的，定焦的成像我们还是完全可以放心的，锐利度、色彩等还是没一点问题的，85定焦应当是拍摄婚纱照最为常用的一款镜头，它可以拍摄出完美的焦外柔和效果，远近距离最为得当，是当下很多影楼拍摄婚纱的主力镜头。
如果综合选择
可以在上面的三个镜头中，略为变动一下，比如：35、85、70-200这三个镜头，定焦我们不说了，70-200也是相当实用的一款镜头，也同样有着优秀的成像，最大的好处是它是变焦镜头，构图取景是很方便的，也可以拍摄新人的局部细节，也是很多影楼拍摄婚纱的主力镜头。
以上镜头的选择，还是看拍摄习惯了，到现在还是有很多影楼用24-70在拍摄婚纱呢，也是拍摄应用的很好，所以，镜头主要是看我们怎么来用了，用好了，以上镜头都是完全可以胜任婚纱拍摄的。
以上就是本人的一点看法，欢迎各位朋友补充或评论。
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7. 佳能相机拍人物
1200d的9个自动对焦点中，中心的对焦点最灵敏。可使用Av模式（也可使用P、Tv、M）改用手动选择对焦点，并使用中心对焦点对准人物眼睛对焦，拍摄时可使用大些的光圈、要持稳相机并注意光线要明亮，必要时可使用三脚架稳定相机及使用闪光灯补光，
8. 佳能相机拍人物特写
看你拍摄的习惯和表现人物的手法而定。
两者都是好头，虽然焦段差别小，但是拍摄效果还是有很大区别，价格也差别蛮大。简单的说下区别，1、百微对焦距离近，85较远，但是这对人像拍摄没啥影响，0.3M用百微拍人，最多拍个眼睛。
2、百微的光圈小，F2.8和F1.2差别还是蛮大的。尤其是夜景拍摄和虚化效果。
3、这两个焦段拍人，一般都是拉开3-5米拍摄半身或者全身。851.2的对焦速度是相当的快，5D3上基本上半按下快门就可以对好。而百微在近距离对焦很快，拉开距离之后，对焦明显慢很多，甚至不如24105这些套头。
如果是模特比较漂亮，或者你经常拍脸部特写，百微会非常好用，细节的重现非常丰富，但是如果是经常拍摄半身、全身人像，还是建议使用5085这些普通大光圈镜头，
9. 佳能相机室内拍摄人物参数
如果是在室内拍人像的话建议用iso四百快门调到五百分之一秒然后光圈可以达到二点八
10. 佳能相机拍人物用什么镜头好
佳能的5D3，尼康的810。而这两个系列中，佳能的画面颜色比较适合拍人像，所以选佳能系更合适些。现在能用的机器有5D3、6D、5DS。至于镜头方面，主要是拍人像，所以用中焦段、长焦段用的比较多。配24-70、70-200变焦镜头就可以了。但建议使用定焦镜头，拍人像一般用85mm焦距，85mm拍出的人像并不会漂亮到哪里去，只是85mm镜头的透视感是比较适合表达人像的，太短的焦距，会有广角畸变，太长的焦距会丧失透视感，人物五官扁平。
11. 单反相机拍摄人物
快门速度低一点，相机随着人移动，焦点抓住他，然后拍片，就能拍出那种“追焦”的效果了。
注意，关键点有俩：1、快门速度不能快。2、焦点一定要扎实。
3.相机设定为“连续自动对焦”模式；
使用“快门优先”，快门速度设置高一些，依运动速度的快慢决定快门速度，比如1/250秒、1/500秒、1/1000秒等等。
【光圈优先】
大多数人在拍人像以及风景时，光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。
在拍摄人像时，我一般采用大光圈，长焦距而使背景得以虚化，获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时，较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。
利用大光圈拍摄的人物图像，景深小，使得远处背景虚化，强化人像的效果。
而在拍摄风景这一类的照片时，往往需要采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样，这一点技巧在拍摄夜景时也适用。
利用小光圈，大景深的原理，使得远处的风景和近处的一样清淅。
【快门优先】
快门优先时，适用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 这个与光圈优先恰恰相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。快门越快，抓拍的瞬间就越清淅，可以抓拍水漾起的水珠。
总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
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