1. 单反人像摄影入门基础知识
单反摄影拍摄运动中人物怎么拍效果好？
1，高速模式拍摄。游客看到平时见不到的美景时总会情不自禁的想要跳跃起来。
这时候用单反相机拍摄时，如果时间充裕就选择手动挡M档，反之则用光圈优先的A档；也可以用快门优先的S档，设置在500/1″或者更快。相机设置为运动模式，也就是高速连拍模式；正常光线下把感光度设置在150-200之间；曝光补偿减一档；光圈设置在2.8-5.6之间；测光模式是平均测光，喜欢用点测光的要谨慎。
设置好了后选择一个背景美丽的地方，把相机机位放低，一般情况下摄影师要蹲下或者趴在地面上。请模特开始跳跃，构图是由下往上开始连拍，一直等跳跃着的模特落地为止。
这样会得到许多张运动的照片，从中选择一张姿势好看、清晰的照片即可。
2，慢门模式拍摄。在拍摄跑步中的人物时，可以尝试一下把快门速度设置在一秒到三秒之间；拍摄模式为光圈优先的A档，感光度调到100-200之间；曝光补偿减一档；光圈设置在5.6-8之间；在人物脸上对焦后可以多拍摄几张，这样得到的照片有清晰也有动感模糊。
3，径向模糊模式拍摄。要拍摄在运动场上的跳高比赛时可以用径向模糊的拍摄方式。正常光线下把相机感光度调至150-400之间；曝光补偿减一档；光圈设置在2.8-5.6之间；把相机架到三脚架上，左手扶住镜头，测光后右手按动快门，按动快门的同时左手快速扭动镜头，这样就会得到一张人物清晰，背景径向模糊的照片。
2. 数码单反摄影基础
摄影技巧有很多，前期后期等等。这次就先列出前期拍照时怎么样构图更好看的技巧
三分法构图
三分法构图应该是最常见也是最基本的构图方法。这个构图方法是用4条直线，将画面分割成9个相等的方格。这种构图，表现鲜明，画面简练。目前，绝大多数的数码相机甚至是手机都内置了九宫格辅助构图线，它适合应用于各种拍摄题材，最常使用的就是风景、人物等。
上面这张图就是典型的三分法构图，让人物主体占在框架上。
对称式构图
对称式构图具有平衡、稳定、相呼应的特点，但其缺点就是过于呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。
拍的是一座桥，根据桥本身对称的特性，非常适合采用对称式构图去拍摄。
如下这张图中，实际上使用了三分法和对称式构图的组合，在这种带有水面的场景，采用上下对称的构图方式，可以很好地将地面和倒影相结合。
前景与纵深感
照片本身是一个平面，但如果在画面中加一个前景，以广角拍摄，就会出现一种纵深感，从而达到3D的效果。
框架式构图
择框架式前景，能把观众的视线引向框架内的景物，突出主体，同时也能制造出纵深感。将主体影像包围起来，形成一种框架可营造一种神秘气氛，就好像一个人从藏匿处偷偷窥视某个地方。框架式构图有助于将主体影像与风景融为一体，赋予照片更大的视觉冲击
框架不一定是拱门和窗户，它还可以是树干或者树叶。
引导线
引导线构图法，就是利用画面中的线条去引导观者的目光，让他的目光最终可以汇聚到画面的焦点。当然引导线并不一定是具体的线，只要是有方向性的、连续的东西，我们都可以称之为引导线。在现实生活中，道路、河流、整齐排列的树木、颜色、阴影甚至是人的目光都可以当做引导线使用。
引导线并非一定是直的，如下图所示，曲线的道路延伸到树的位置，同样能带动观众的目光。
对角线和三角形
对角线和三角形构图可以给照片添加动态的张力，让照片看起来更活泼。相对来说，水平线和垂直线就显得很稳定，如果一个人站在水平的表面上，他看起来就很稳定，但当把它放在倾斜的表面，就会给人造成一种紧张感。这样的构图方式更多地被运用在建筑和运动拍摄上。
图案和纹理
人类天生就容易被图案所吸引，图案可以是拱门的形状、地板上的花纹、墙上的浮雕，将这些作为画面的视觉主体，搭配光影，便能表现出特别的质感。
奇数法则
奇数法则是说，画面中主体是奇数时，画面在视觉上比较动人。例如，如果你要拍摄不止一个人的照片时，不要拍2个人，应该拍3、5或7个人。当然，对于婚纱摄影来说，这是个愚蠢的想法。但是只要有可能，如果你拍的不仅仅是真实生活的纪念照，就要记住奇数法则。
填满画面
让主体填满画面，周围留很少空间甚至不留空间，它有助于观众完全关注主体而不受任何干扰，而且还能让人很清楚地看到这个主体的细节。
利用空白空间
在上面提到，要填满空间，而这个却正好相反，在画面中留出一些空白空间，它同样能让你的主题很明显且具有吸引力，同时还创造出一种极简的画面。
简约主义
人们常说：“少即是多”。在拍摄时让画面中所展现的元素尽可能少，有时会呈现出更加令人印象深刻的视觉效果。利用好环境里的负空间，让观众能快速地把注意力集中在主体上。
黄金三角形构图
黄金三角形构图和三分法构图非常相似，只不过，这里的直线是从画面的4个角出发，在左右两边形成两个直角三角形。然后将画面的元素构入这些交叉的地方。
黄金构图
黄金比例原本是一个数学规律，由莱昂纳多・斐波纳契在公元1200年左右发现。他注意到自然界中大量出现了这个比例，以此为基础的自然结构设计即实用又美观。虽然在绘画和设计领域，黄金比例被视为一个准则，但摄影圈内对此并没有过多的讨论，因为这是一个高阶的构图方法，而很多人都弄不明白它。但其实黄金比例并不复杂，它和三分法构图非常类似，只是它的画面比例不是1:1:1，而是1:0.618:1。
以上就是现在主流的几个构图，当然，摄影也不是一定要按照这些方法来，也可以大胆按照自己的风格去突破。所以要多加练习。希望我的回答对你有所帮助，想要更多的了解摄影知识与技巧请关注拾叁摄影自习室。
3. 单反摄影知识
单反数码相机指的是单镜头反光数码相机。
单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到 的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。
单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。
另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远 远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。
单反入门教程使用
拍好一张照片首先要了解的就是曝光。
我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。
曝光的计算方式为：
曝光 = 光量（光圈容许进入的光线强度）X 时间（快门允许进入的时间长短）
也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的，还有感光度的大小和格外的曝光补偿。
简单来说，曝光由4部分组成。
光圈，快门，曝光补偿，感光度（ISO值）
光圈控制进光量。
快门控制进光时间。
曝光补偿控制曝光模式。
感光度（ISO值）则是在控制感光元件对光的灵敏度。
了解了这4样东西，单反就算正式入门。
1.光圈
光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时光线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；若只需要少量光线曝光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。
光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量，一般以ｆ／5、Ｆ5或1：5来标示。以实际而言，较小的ｆ值表示较大的光圈。
f/1是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。通常一般镜头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径就越大，相对提高其制作成本跟难度。
光圈与进光量的关系 除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。
景深是物体成像后，在相片（图档）中清晰的程度。光圈越大景深会越浅（清晰的范围较小）、光圈越小景深就会越长（清晰的范围较大）。
简单来说，光圈就是单反镜头中控制进光量的。
光圈值越小，光圈越大，镜头进光量越多，景深越浅，虚化越强。
光圈值越大，则反之。
但是如果我们需要拍风景风光，就需要小光圈，因为希望得到大景深，也就是整个风景纵深都是清晰的，而不是单单的在一个小的景深内清晰。光圈大，小景深的照片，只有焦点部分才会清晰显示，景深外的地方显得十分模糊；
光圈小，大景深的照片，所有景物都显得十分清晰，两者体现在画面中效果完全不一样。
一般会影响到景深长短的原因，一共有3种方式：
一、光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长
在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。
二、镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长
在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅（虚化效果大）。而使用广角镜时，景深就会变长。
三、距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长
在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅（虚化效果大）。离被摄体越远时，景深就会越长。
2.快门
快门是相机中的一个机械装置，借由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间长短。也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光线进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。
快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在像机上我们可以见到的快门单位有：
B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000
上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。
B指的是慢快门Bulb，B快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由快门按钮或是快门线，来决定整个曝光的时间。
前面我们提到光圈决定了景深，快门则是决定了被摄物的「时间」。当我们拍摄一个快速移动的物体时，通常需要比较高速的快门，才可以抓到凝结的画面，所以我们在拍动态的画面时，通常都要考虑可以使用的快门速度。
有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉，像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小河时，就必须要用到速度比较慢的快门，延长曝光的时间来抓取画面的连续动作。
我们看到的长曝光下的星空也是这个原理。
快门曝光就是就是在这个时间内进入镜头的画面。如果是运动的物体就会变成流线型，静止的物体不变。比如下面画面，曝光时间设置在2s，2s中四周的人都在走动就是运动物体，被拍摄的主体不动，就是静止物体。
除了「时间」之外，快门也决定了我们拍摄的稳定度，一般以手持相机拍摄来说，快门必须要高到一个值，拍出来的画面才不会晃动，这个能拍出稳定画面的快门速度，通常称之为「安全快门」。
安全快门有一个简单的计算方式：
1 / 使用的镜头焦距 = 安全快门
如果我们现在使用50mm的镜头拍摄，那么能让我们拍出清晰相片的安全快门就是 1/50 ，大约是 60 的快门。如果使用了200mm的镜头，那么安全快门就要提高到1/200大约是250的快门。由此可知，焦距越广的镜头安全快门就比较低，但是长焦距的镜头所需要的安全快门就高许多。
在半画幅APS-C中，安全快门的转换。
3.曝光补偿
曝光补偿，指的是当我们完成测光，设定光圈快门之后，因应环境光线的变化，对曝光作加减的额外设定。
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右。在前面，我们讨论过相机的测光系统。在一般环境下，光线比较单纯，以相机内建的程序测光，就可以拍出不错的照片了；可是在光线变化比较大的场合，相机在测光时会发生误判，这时拍出来的照片不是太亮、就是太暗。为了让拍摄者可以快速的对曝光量作调整，而不需要重新去设定光圈快门，于是就设计了「曝光补偿」这样的机能，只要简单的选择要「增加」或是「减少」曝光量就可以了。
正确调整EV值：在过曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落等）调低曝光值，即使用EV—（负补偿）；在曝光不足的场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等），调高曝光值，即使用EV+（正补偿）。但是如果拍摄白色物体时：比如雪地，白墙等。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以曝光太强，则会自动调低曝光。即在特殊情况下，是“白加黑减”。理论只是做参考知识，最重要的是实践的时候，根据实际情况来调曝光。
4.感光度
感光度，简称ISO，它的意思就是对光线的敏感程度，也就是胶片上化学元素对光线的反应速度。感光度，也叫做感光速度。
在传统摄影时代，感光体就是底片，而在数码摄影的时代，相机则采用CCD或是CMOS作为感光原件。感光度越高（也就是ISO值越高）时，拍摄时所需要的光线就越少，感光度越低时，对拍摄时所需要的光线就越多。
一般我们常见的ISO数值有： ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600
当ISO的数值越高时，感光度就越强。感光度越高，意味着曝光最终画面所需要的光线越少，所以，ISO1600的胶片，比ISO100所需要的光线少，快门速度就可以设置更高，特别是在抓拍动态物体时候，很有用。
但是，并不是感光度越高越好，由于物理特性，感光度高的胶片，拍下画面后，冲洗后画面颗粒非常的粗，在人们看来，显得很脏，很粗糙，而低感光度的胶片，则画面细腻程度高的多，给人一种精致的感觉。这种颗粒，在数码相机里，称作噪点。
所以，我们来用感光度调节曝光时间的时候，要控制好度。
同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒
本上单反都有自动对焦功能。但有些时候，会发现自动对焦不准了。
以上，希望对你有帮助！
4. 单反摄影入门
曾经和同事说，3句话就能讲明白单反的使用。这句话确实吹牛皮，3句话要是能说明白，相机生产商就不必要写厚厚的使用指南了。
不过，如果在技术上能够快速上手单反相机，也就是几句话的事儿，懂得相机成像的要素，使用任何单反都会易如反掌，最多不过试错5分钟。
单反为什么叫做单反相机，根本不需要理解，只需要知道单反相机是区别于傻瓜相机和手机相机的专业相机，不论是微单、单电，都可以换镜头，用不同的镜头带来不同的摄影效果。这也就是意味着，镜头决定成像。
1，镜头结构特别复杂，是一个世纪以来的材料学、光学、化学的产物。不过，再厉害也是对人眼睛的模仿。人的瞳孔就是镜头的光圈，眼睛的焦点，就是镜头的焦点。我们的眼睛会自动对焦，相机的镜头在机身的控制下，轻轻一按也会自动对焦（也有手动对焦镜头，需要手动去拧），而焦距可以直接理解为视野，焦距越小，视野越宽，焦距越大，视野越窄。这很容易理解，下面重点要说光圈。
·光圈
光线强的时候，人的瞳孔会缩小，反之光线弱的时候瞳孔会放大。否则就会看不清楚。瞳孔缩小减弱进光量，瞳孔放大增加进光量。
另外，远眺的时候，人的瞳孔会缩小，看近处物体的时候，瞳孔也会放大，这是因为瞳孔缩小可以更好的实现对远处物体的对焦，瞳孔发放则更好的实现近处物体的对焦。
光圈和瞳孔作用是一样的，光线强的情况下，我们要调小光圈（标示的数值大，一般为3.5以上），以防止光线过强造成的过曝，光线弱的情况下，我们要调大光圈（标示的数值小，一般为1.2~2.8），增加进光量，在弱光下看的更清晰。
也就是说：光圈越大，进光量也越多，适合呈现近处物体，光圈越小，进光量越少，适合呈现远处物体。
记录成像效果的介质，早期是胶片，需要冲洗印刷才能出来相片，而现在是感光元件，也叫CMOS或CCD，CCD因为技术落后，已被厂商弃用，目前主流单反都使用CMOS感光元件。感光元件的大小以及性能，决定了对镜头成像的还原精确度。感光元件面积越大，成像质量越好。感光元件最大单反相机，是中画幅相机，宾得645Z和哈苏生产过，全画幅相机是如今的主流专业相机，感光元件面积基本是传统标准胶卷大小，APS-C画幅相机是中端单反和入门级单反配置，面积是全画幅的一半多点。再小的就是早期的微单，3/4英寸，还有长焦相机和卡片机。
感光元件CMOS的ISO（感光度）很重要，一般来说感光元件的iSO越大，感光能力就越粗糙，对光的还原也就越不够精细。所以拍照的时候，ISO的调整要根据光线情况判断，同时还要根据感光元件的性能。
也就是说：如果四周光线强，则调低ISO，如果光线差，可考虑用闪光灯或高ISO（以相机最高ISO的一半为最高值，目前的单反相机可以调到12800左右，也就是说，最高调至6400，再高噪点就出现了）。
·快门
快门是时间维度，感光元件感受光线，是需要一定时间的，时间越长，相应从镜头进入感光元件的光量就越多，反之越少。但是这个世界是变动着的，相机也会因为人的抖动而变得不稳，于是曝光的时间段内，光线就可能发生变动，结果就是照片模糊了。
也就是说：光线弱的地方，适当增加快门时间，光线差的地方，适当减少快门时间。
镜头上都会写着焦距、光圈，这个镜头上18-50mm代表焦距，1：3.5~5.8代表光圈范围
2，那么上述三点，是不是都需要在拍照中进行调整呢？
答案当然是不需要。光圈、快门、ISO的调整可以根据你想要的结果而调整。当然，这一定是在单反的硬件限制范围内进行调整，以下列举常见的几种情况。
近处人像或物体：使用光圈模式，调成大光圈，以虚化背景，让背景干净。
远处风景：使用光圈模式，调成小光圈（6以上），让远景更为锐利。
夜拍：如果光线条件差，镜头的光圈又小，那就只能调高iso或调慢快门速度。除非你拿上三脚架，且追求长曝光效果，否则普通镜头或相机是难以在夜拍下拍出好照片的。
快门时间长，车灯就成了一条线
拍野生动物：一般来说野生动物距离人教远，所以要用小光圈+长焦距，快门速度要快（可能需要高iso），这些长焦镜头需要另外购置。拍星空：拍星空和拍月亮是完全不同的，因为星空是全景，亮度低，但是月亮是局部，很明亮，所以拍星空的时候，需要广角镜头，配合大光圈，在低ISO下用较慢的快门速度拍摄，这样有浩瀚之感。
拍月亮：月亮本身很明亮，如果快门速度慢，就看不到月球表面的细节，因此需要用小光圈加较快的快门速度。
回头开头的那句话——镜头决定成像，这样可能就更容易理解。
超广角成像
3，你用普通的狗头（焦距为18mm-55mm，光圈最大3.5），毫不怀疑，弱光拍摄基本没戏，光圈太小，调高ISO或降低快门速度，都会让画质不堪入目。
定焦镜头适合拍人像，因为光圈足够大，对近处物体细节还原好，也不需要高ISO提升画质。
长焦镜头适合拍远处物体，因为焦距够长，即便光圈不大，也有很强的虚化效果。
广角镜头适合拍风景，因为焦距很短，可容纳的视野宽，能看到人眼看不到的景象。
4，单反相机一般有这样几种模式：全自动模式、光圈优先、快门优先、全手动模式。
全自动模式：无需手动调整，直接上手。但不一定是你想要的结果。
光圈优先模式：可调整光圈，快门根据光圈自动调整。
快门优先模式：可调整快门，光圈根据快门数值自动调整。
全自动模式：可以调整快门、光圈两个数值，完全的自定义。
至于ISO，在任何模式下都可以调，因为ISO的性能跟感光元件相关，将相片存成RAW格式，则可以事后调整。
5，玩相机要敢于实验，光给了自然界无数的可能，同样你也可以用相机为视觉提供多种可能，无所谓对错。
需要注意的是：
·在没有任何物理滤镜防护的时候，切勿将单反对着刺眼的太阳拍照。
·一定要有整理图片的习惯，否则你很快就会丧失对摄影的兴趣。
5. 单反摄影指南
通常来讲，运动摄影大致分两种拍摄手法：第一是采用高速快门抓拍，第二是采用低速快门摇拍，两种方法特有所长。
一、【参数设置】
“跟康稻田玩摄影”视频节目知道参数设置往往是大伙比较头疼的事情，其实很简单。首先我们将曝光模式调整到快门优先，拨动拨盘设置快门速度，那么到底应该设置多少合适呢？一般情况，我们会根据主体的运动幅度来决定快门速度值的高低。
比如我们拍摄一个人在跑步，大约1/1000s可以将人物清晰的定格，但是如果拍摄打网球这项运动，大约需要1/3200s以上，反之如果快门速度太慢会导致主体模糊。 所以具体快门速度值的设置，得靠大家不断去拍摄总结经验。
这里有一点需要跟大家说明，在快门优先模式下，你只需要设置快门速度，相机会根据你所设置的快门速度以及现场的光线，自动匹配出一个光圈值。换句话说，光圈你是无法单独调整的。
仅仅依靠高速快门拍摄一张清晰的照片是不够的，抓拍中造成照片模糊大致有两个原因：第一，是因为快门速度太慢；第二，是因为对焦错误，没有将焦点对准运动主体，所以准确的对焦也非常重要。建议将“自动对焦模式”设置为：”人工智能伺服自动对焦”（尼康：AF-C连续自动对焦），这个时候对焦点就会持续跟踪被拍摄对象。
单张拍摄很难捕捉理想的瞬间，所以佳能的用户可以将“驱动模式”设置为高速连拍。（尼康：将“释放模式”设置为CH高速连拍），长按快门按钮不放，就可以拍摄多张照片，然后挑选表情、姿态最精彩的一张。
6. 单反 摄影
单反相机全称为“单镜头反光式取景照相机”，是胶片相机时期遗传下来的光学取景技术。
选择相机主要看相机的质量与价格。通常是先定价位，比如不超过5000元或不超过1万元，然后在此范围内，选择成像最好，操作便捷的相机。
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