1. 新手一般用怎样的单反镜头拍照
对于初学者选购摄影器材，关于选购相机这件事，对于摄影老手而言不是什么大问题，他们一般都有自己的明确目标，但是对于摄影初学者来说，一般都是刚刚接触摄影，怎么选择相机往往是个大问题，很多时候都是买了又后悔，那么我们该怎么选择相机呢？别急，接下来，北京电影学院继续教育学院培训基地的小编就来告诉大家摄影初学者应该怎么选相机。
我们先说答案：任何一个微单或单反相机都非常适合想系统学习摄影的人。
微单、单反里便宜的有两三千的，贵的有两三万的，这类型的相机都挺适合你。为什么这么说？道理其实非常的简单，摄影这个东西大体可以分为两个大的部分，一个就是关于美学的技巧和知识，另一方面就是关于器材的操作，这个器材操作当然是影响最后的画面效果的，所以还非学不可。
一说到器材操作很多人觉得太复杂了，其实你细想一下它其实也很简单，主要就是三大件事：
1、第一就是对好焦，把想拍的东西给拍清楚了；
2、第二就是曝好光，把照片拍到一个正常的亮度；
3、第三就是选择一个合适的焦段，长焦还是广角来拍这个场景。
搞定这三个问题以后你的创作基本上就没有什么障碍了。当然，相机其实还提供了很多比较细枝末节的功能。比如说白平衡的功能、照片格式的选择、甚至是像HDR这样的机内处理的一些功能……但是不管怎么样，相机操作的三个核心依旧是对焦、曝光和焦距的选择，而上述的所有功能在现在市面上你能买得到的微单和单反相机中都已经有了。
现在市面上还有一种卡片机是否也可以用来学摄影呢？我不是特别推荐。那种机子功能其实也是全的，但是它有两个问题，第一是感光元件太小就会导致它在暗光时（比如说在室内拍照或晚上拍照时）它的画质会有点差，第二是它的镜头不可以更换，有一天你如果想要一个更长焦或者更广角的镜头的时候你就不得不另外再买一台相机，有点浪费。而所有的微单和单反相机的镜头都是是可以更换的。
最后总结一下什么样的相机适合用来初学者学摄影：
1、它需要在对焦和曝光的问题上有足够全面的可供我们控制的功能，例如说，诸多种类的对焦模式以及光圈、快门、感光度、曝光补偿四个值供我们来调整曝光；
2、同时它的镜头最好可以更换，让我们在有需要的时候能够去更换不同焦距的镜头来拍照。
如果你一定要追问微单和单反相机二选一选谁的话，我还是强烈推荐微单相机。我见过太多学员因为买了单反觉得太沉而后悔，但是我很少见到用微单的用户后悔的要死想去买单反的。
以前微单刚刚诞生的时候它和单反之间还有一些差距，所以给大家留了一个“单反更专业”的印象，但是现在微单和单反之间的差距已经越来越小了，而微单相机的便携等优势也越来越明显，单反相机现在最大的一个优点其实就在于它的光学取景器取景速度比较快，你躲在相机后边是用光来取景的，你看到的就是当下正在发生的事情，这个对于少数非常讲究抓拍的摄影师而言可能会比较重要，但对于我们普通摄影爱好者而言，这个优势其实也不太明显了。
以上就是关于“摄影初学者应该怎么选相机？”的相关介绍。适合自己的才是最好的，但是购买相机不比其他，毕竟价格不菲，所以一定要看清楚再做决定哦！想要了解更多关于摄影的知识和技能，可以关注北京电影学院继续教育学院培训基地。北京电影学院继续教育学院培训基地是针对表演、摄影、影视摄像、化妆方面的职业技能培训。如果大家对摄影专业感兴趣，可以关注了解。
2. 单反新手用什么镜头
要照，肯定是要镜头的。你如果手头只有一个机身的话，如果你不想用他们的镜头的话，也必须自己做个类似镜头的东西放在前面，来成像。可以是抛物面反射镜、凸透镜、小孔等。但效果往往与原厂镜头差距比较大。
3. 单反如何上镜头
单反相机卸掉镜头后，用镜头盖盖住机身。放相机包里，有条件放防潮柜
4. 单反怎样配镜头
1.
按下镜头释放按钮的同时逆时针方向转动镜头；
2.
将原装镜头向外移即可取下镜头，将原装镜头的保护罩轻轻拧上；
3.
轻轻旋转机身前盖，取下镜头尾盖，取下机身保护盖；
4.
对齐镜头安装标志，将广角镜头尾部塞入机身卡口；
5.
注意机身镜头卡口上的红色卡点，将镜头安装到位即可。
5. 单反相机拍摄入门技巧
一、如何根据场景选择正确的对焦模式
自动区域对焦：最适合快拍的对焦模式
自动区域对焦模式下，相机会检查所有焦点内物体，并选择距离最近的点进行对焦，非常适合进行快拍，例如街头摄影。某些相机在该模式下还可自动识别场景中的人物，并对其进行优先对焦。该模式其实也很适合刚入门的摄影新手。不过就如同其他自动系统一样，自动区域对焦有时也不是那么灵光，偶尔会出现对错焦的情况。
51点单点对焦：适合高精度对焦
单点对焦模式下，可根据拍摄需求自行选择对焦点位置，这给予了用户充分的选择自由。单点对焦比较适合静态的物体，换句话说，单点对焦更适合风光、静物类的拍摄题材。
11点单点对焦：适合日常拍摄
同样还是单点对焦，但这里焦点数量锐减至11个，是不是说对焦性能下降了呢？当然不是，焦点数量固然越多越好，但日常生活用到的不过寥寥几个，过多的数量反倒会在切换时浪费大量时间。这时11点单点对焦模式的优势就体现出来了：在保证提供同样对焦区域、精度的情况下，缩短焦点切换时间。
9点动态区域对焦：适合拍摄匀、慢速运动物体
9点动态区域对焦模式比较适合拍摄匀、慢速运动物体，例如跑步、火车等等。只要被拍摄物体在这9个焦点区域内，那么相机会根据物体的运动状况实时调整合焦位置。
21点动态区域对焦：适合拍摄无规律运动物体
21点动态区域对焦的原理与9点差距不大，但不同的是覆盖面积更广，适合拍摄无规律运动物体（如小朋友、动物），以应对突发状况。
51点动态区域对焦：适合对拍摄物体进行跟踪对焦
相机会动用所有焦点对拍摄物体进行跟踪、预测，这时摄影师只要保证被拍摄物体在取景框内，相机就可实现实时对焦。看上去自动区域对焦和动态区域对焦很像，但两者其实有很大区别。自动区域对焦模式下，所有焦点选择均由相机自动完成，无人为因素；动态区域对焦模式下，用户可设定最初的对焦点，这相当于告诉相机从哪里开始对焦、被拍摄物体是什么颜色，从而提高跟踪对焦成功率。
二、对焦模式
自动对焦：
传统相机，采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦，相机发射一种红外线(或其它射线)，根据被摄体的反射确定被摄体的距离，然后根据测得的结果调整镜头组合，实现自动对焦。这种自动对焦方式--直接、速度快、容易实现、成本低，但有时候会出错(相机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实现自动对焦，或者在光线不足的情况下)，精度也差，如今高档的相机一般已经不使用此种方式。因为是相机主动发射射线，故称主动式，又因它实际只是测距，并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦，所以又称为非TTL式。这种对焦方式相对于主动式自动对焦，后来发展了被动式自动对焦，也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦，判断的依据一般是反差检测式，具体原理相当复杂。因为这种方式是通过镜头成像实现的，故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现，因此对焦精度高，出现差错的比率低，但技术复杂，速度较慢(采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外)，成本也较高。
手动对焦：
手动对焦，它是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式，这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机，还有单反数码相机都设有手动对焦的功能，以配合不同的拍摄需要。对焦相当于调焦，是更改像距v，满足成像公式 1/u + 1/v = 1/f，以便在底片上结成清晰成像。 变焦是改变镜头的焦距即改变镜头的视角，其原理是在镜头的镜片中加一族活动透镜;对焦是调整像的虚实，即改变透镜和成像面的距离，达到使影像清晰目的。两个名词都带一个焦字，意义完全不同。
多重对焦：
很多数码相机都有多点对焦功能，或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候，可以使用多点对焦，或者多重对焦。除了设置对焦点的位置，还可以设定对焦范围，这样，用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点，7点和9点对焦。
全息自动对焦：
全息自动对焦功能(Hologram AF)，是索尼数码相机独有的功能，也是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。
6. 单反相机新手用什么镜头
单反数码相机指的是单镜头反光数码相机。
单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到 的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。
单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。
另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远 远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。
单反入门教程使用
拍好一张照片首先要了解的就是曝光。
我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。
曝光的计算方式为：
曝光 = 光量（光圈容许进入的光线强度）X 时间（快门允许进入的时间长短）
也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的，还有感光度的大小和格外的曝光补偿。
简单来说，曝光由4部分组成。
光圈，快门，曝光补偿，感光度（ISO值）
光圈控制进光量。
快门控制进光时间。
曝光补偿控制曝光模式。
感光度（ISO值）则是在控制感光元件对光的灵敏度。
了解了这4样东西，单反就算正式入门。
1.光圈
光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时光线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；若只需要少量光线曝光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。
光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆，是用来控制拍摄时，单位时间的进光量，一般以ｆ／5、Ｆ5或1：5来标示。以实际而言，较小的ｆ值表示较大的光圈。
f/1是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。通常一般镜头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径就越大，相对提高其制作成本跟难度。
光圈与进光量的关系 除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。
景深是物体成像后，在相片（图档）中清晰的程度。光圈越大景深会越浅（清晰的范围较小）、光圈越小景深就会越长（清晰的范围较大）。
简单来说，光圈就是单反镜头中控制进光量的。
光圈值越小，光圈越大，镜头进光量越多，景深越浅，虚化越强。
光圈值越大，则反之。
但是如果我们需要拍风景风光，就需要小光圈，因为希望得到大景深，也就是整个风景纵深都是清晰的，而不是单单的在一个小的景深内清晰。光圈大，小景深的照片，只有焦点部分才会清晰显示，景深外的地方显得十分模糊；
光圈小，大景深的照片，所有景物都显得十分清晰，两者体现在画面中效果完全不一样。
一般会影响到景深长短的原因，一共有3种方式：
一、光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长
在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。
二、镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长
在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅（虚化效果大）。而使用广角镜时，景深就会变长。
三、距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长
在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅（虚化效果大）。离被摄体越远时，景深就会越长。
2.快门
快门是相机中的一个机械装置，借由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间长短。也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光线进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。
快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在像机上我们可以见到的快门单位有：
B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000
上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。
B指的是慢快门Bulb，B快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由快门按钮或是快门线，来决定整个曝光的时间。
前面我们提到光圈决定了景深，快门则是决定了被摄物的「时间」。当我们拍摄一个快速移动的物体时，通常需要比较高速的快门，才可以抓到凝结的画面，所以我们在拍动态的画面时，通常都要考虑可以使用的快门速度。
有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉，像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小河时，就必须要用到速度比较慢的快门，延长曝光的时间来抓取画面的连续动作。
我们看到的长曝光下的星空也是这个原理。
快门曝光就是就是在这个时间内进入镜头的画面。如果是运动的物体就会变成流线型，静止的物体不变。比如下面画面，曝光时间设置在2s，2s中四周的人都在走动就是运动物体，被拍摄的主体不动，就是静止物体。
除了「时间」之外，快门也决定了我们拍摄的稳定度，一般以手持相机拍摄来说，快门必须要高到一个值，拍出来的画面才不会晃动，这个能拍出稳定画面的快门速度，通常称之为「安全快门」。
安全快门有一个简单的计算方式：
1 / 使用的镜头焦距 = 安全快门
如果我们现在使用50mm的镜头拍摄，那么能让我们拍出清晰相片的安全快门就是 1/50 ，大约是 60 的快门。如果使用了200mm的镜头，那么安全快门就要提高到1/200大约是250的快门。由此可知，焦距越广的镜头安全快门就比较低，但是长焦距的镜头所需要的安全快门就高许多。
在半画幅APS-C中，安全快门的转换。
3.曝光补偿
曝光补偿，指的是当我们完成测光，设定光圈快门之后，因应环境光线的变化，对曝光作加减的额外设定。
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右。在前面，我们讨论过相机的测光系统。在一般环境下，光线比较单纯，以相机内建的程序测光，就可以拍出不错的照片了；可是在光线变化比较大的场合，相机在测光时会发生误判，这时拍出来的照片不是太亮、就是太暗。为了让拍摄者可以快速的对曝光量作调整，而不需要重新去设定光圈快门，于是就设计了「曝光补偿」这样的机能，只要简单的选择要「增加」或是「减少」曝光量就可以了。
正确调整EV值：在过曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落等）调低曝光值，即使用EV—（负补偿）；在曝光不足的场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等），调高曝光值，即使用EV+（正补偿）。但是如果拍摄白色物体时：比如雪地，白墙等。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以曝光太强，则会自动调低曝光。即在特殊情况下，是“白加黑减”。理论只是做参考知识，最重要的是实践的时候，根据实际情况来调曝光。
4.感光度
感光度，简称ISO，它的意思就是对光线的敏感程度，也就是胶片上化学元素对光线的反应速度。感光度，也叫做感光速度。
在传统摄影时代，感光体就是底片，而在数码摄影的时代，相机则采用CCD或是CMOS作为感光原件。感光度越高（也就是ISO值越高）时，拍摄时所需要的光线就越少，感光度越低时，对拍摄时所需要的光线就越多。
一般我们常见的ISO数值有： ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600
当ISO的数值越高时，感光度就越强。感光度越高，意味着曝光最终画面所需要的光线越少，所以，ISO1600的胶片，比ISO100所需要的光线少，快门速度就可以设置更高，特别是在抓拍动态物体时候，很有用。
但是，并不是感光度越高越好，由于物理特性，感光度高的胶片，拍下画面后，冲洗后画面颗粒非常的粗，在人们看来，显得很脏，很粗糙，而低感光度的胶片，则画面细腻程度高的多，给人一种精致的感觉。这种颗粒，在数码相机里，称作噪点。
所以，我们来用感光度调节曝光时间的时候，要控制好度。
同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒
本上单反都有自动对焦功能。但有些时候，会发现自动对焦不准了。
以上，希望对你有帮助！
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