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    超焦距的定义,在下新手不能理解。

    写真  2023-11-021630

    一、超焦距的定义,在下新手不能理解。

    我觉得理解和应用“超焦距”概念,在手动对焦年代很有意义,而在现在的自动对焦年代,这个用处已经不大了。

    在手动对焦时代,要想抓拍一张照片,最关键的一步是必须快速对焦,对好焦后才能按动快门,否则对焦都没对好,照片怎么能清晰呢?

    实际上相机对焦合焦后主体的前后一段距离的成像也是清晰的(即人眼对于很小的模糊圈和一个十分细小的点认为是一样的),此即“景深”的概念,分为前景深和后景深,对于不同的焦距,景深是不一样的,对于不同的光圈值景深也是不一样的,在以前的手动对焦镜头上常标明不同光圈对应的景深刻度,有时利用此刻度可以很好地进行抓拍,例如我将光圈设定为F8,拧动镜头的对焦环到某一距离位置,直到镜头上的景深刻度后景深刻度线正好与距离标尺的无限远重合,此时看一下前景深的最近距离是多少,假如是1.2米,那么镜头的调焦环就不要再动了,对于1.2米至无限远的任何被摄物体均在景深范围之内,抓拍时只要确认主体的距离在此范围,就可省去对焦的操作而集中精力抓住瞬间按动快门就行了。这就是“超焦距”用于实践的方法。

    对于现在的自动对焦相机,对焦速度很快,对焦时只须轻轻半按快门,不会像手动对焦一样抓拍瞬间时手忙脚乱,所以其意义就很小了。

    至于上面哪种说法更确切,我觉得都不是很准确,第二种说法比第一种正确些,但还说的不完整,意思应该是我上面所说的,主要是在于应用。

    二、镜头上没有距离刻度怎么用超视距

    你可以对着最远方,然后转动对焦环,转动到最远处景物清晰,注意,很多镜头不是转到转不动是超焦距,而是转到转不动再往回一丁点,才是都清楚的,这个时候就是超焦距了

    三、怎样检测相机是否跑焦

    最简单的方法:

    找一个面积比较大,图案比较复杂的物体,开大光圈,用单点对焦对着某个点拍照。等出片以后检查一下对焦点部位是否清晰。如果对焦点部位清晰,那么不跑焦。如果对焦点部位不清晰,旁边某个部位清晰,那就是跑焦了。

    四、为什么拍照模糊 特别暗

    你检查是不是相机设置不对,如果设置没有问题,就去维修吧。

    五、50 1.4 3米后无限远对焦是不是对焦精度就不行了呢

    任何镜头都有一个聚焦能力。

    厂家可以保障的最大聚焦距离就是“聚焦环”上的最大刻度。

    无限远是镜头理论上的聚焦能力。

    在无限远上能否聚实,厂家就不保证了。

    关于摄影摄像方面的资料,你可以参考我的百度空间。

    六、为什么照相机拍照变得不清了

    所谓拍照不清楚,其实有很多原因,需要对症下药,方能解除疑惑,拍得清楚。

    第一类问题:没对上焦!

    对焦不就是按下快门“嘀嘀”一下,然后“咔嚓”一声就拍了,然后就对上了。

    1:就是没对上。

    解决办法:对上了再拍,看清楚就行了。

    2:对焦偏了。

    解决办法:看清楚对上主体了再拍。

    3:焦点找的不对。

    解决办法:该对哪对焦就对哪对焦,眼睛在取景器里看看就行了。

    4:拍摄人前后晃。

    对上焦了,听到了“嘀嘀”的合焦声,然后“咔嚓”之后发现了。倒带回去看看怎么回事,原来在“嘀嘀”之后,“咔嚓”之前,身体前后摇晃了,那不就白对焦了么。尤其是近距离拍摄的时候。

    解决办法:马步要扎稳!腰马合一!

    5:遇到了余弦误差。

    听着特别专业的名词:余弦误差。

    相机用中心对焦点对焦后,重新构图,这时可以看出,会导致实际焦点后移,后移量,与重新构图所旋转的角度成正比。

    再分析景深,前景深(靠摄者自己这一边)只有后景深的一半大,由于后景深较大,所以重新构图在大多数时候仍在景深范围之内,由此而拍出的照片主体是清晰的。(此处可能有误,因为重新构图后,新焦平面处于原焦点的后方,原焦点应该是在新焦平面的前景深范围,而不是后景深)

    但如果重新构图的角度比较大,或是光圈开得很大,导致景深很浅时,会怎么样呢?结果是不言而喻的。

    所以有人曾主张“平移法”重新构图,难度稍高,但理论上来说是不会造成焦点偏移。

    可能有人说可以切换对焦点,然而,当光圈大于F2时,周边对焦点全靠不住,只能用中心对焦加重新构图的方式解决。

    常用解决方法:

    AF之后,重新构图,手动微调。

    有两个前提: 1。视力好 2。镜头光圈大,清晰,且取景器内景深浅。

    第二类大问题:拍摄人移动了。

    拍照的时候“嘀嘀”一下对上焦了,然后“咔~~~~~~~~~~嚓”一长下拍摄完了。

    1:拍摄人移动了。

    最慢的快门速度应该是使用的焦距的倒数。简单地说:用200mm的长焦镜头,快门速度至少要1/200秒才能保证拍摄可能不模糊。要是新手,就要焦距的2倍的倒数。也就是如果200mm的焦距,至少要1/400秒的快门速度才行。

    2.明显的手抖

    所以一旦达不到安全快门速度,拍照模糊也就不可避免了。建议防抖最多提3档,也就是安全快门速度可以慢8倍。然后慢到1/8秒的时候,基本上防抖都没用了。

    所以一旦快门慢下来,人手的抖动就显露无疑了。这是生理结构,不可能有什么突破。

    解决办法:1)使用安全快门速度,或者更快,这一点可以依靠使用大光圈镜头或者提高感光度来达到。2)当然,不用手端着,用三脚架也可以。这样快门速度就无所谓了。3)也可以把周围弄亮,光线足快么速度也就上来,或者用闪光灯也行。

    3:用了三脚架,为什么主体还是模糊?

    主体会动!

    解决办法:拍运动的,快门速度就是要快。具体多少,自己拍拍试试,距离远近,运动速度不同差异很大。提高快门速度,要么周围开灯变亮,要么大光圈。都没有的话就是提高感光度。

    4:为什么用了三脚架,主体是房子或者大山,也模糊了?

    架好小脚架(周围空间不大,只能用小的),然后拍远处村庄的房子,结果模糊了。车在开!

    解决办法:提高快门速度。1/2000秒是必要的。不行就再快!

    第三大类问题:相机问题。

    拍照的时候“嘀嘀”对上焦了!看准了!“咔嚓”一个急促的声音拍完了。但是模糊了。

    1:感光度高了有的相机就是个渣渣。

    每个相机都有自己的最高可用感光度,并非厂商自己标称的。使用超过自己可用范围的感光度也会造成画面锐度下降,看起来模模糊糊。

    解决办法:去IT168数码影像频道查查相机最高感光度可以用到多少,最好别超过。怎么查?百度搜索相机的型号+评测+IT168。比如你用的是D7100,就百度搜索:D7100评测IT168,就行了。或者在微博里面搜索:一张图读懂相机。然后找自己对应的相机型号。

    2:光线暗了数码相机拍照都模糊。

    相机对于光线要求其实挺高的,有了光啥都好办。但是没有光,真的挺难办。光线特别暗,拍出来也不会那么清楚的。

    解决办法:加光源,或者相机往包里一放说:光线不好不拍照。

    3:镜头也不是那么可靠的。

    相机跑焦。就是相机提示对上焦了,但是一拍就模糊。不过拍多了会发现,其实对焦的那个东西前面或者后面某个位置永远很实。这可能就是镜头有问题了——跑焦。测试跑焦的方法呢,可以去维修中心检测。自己测试也有个土办法——拿个尺子,越长越好。对准中间某个大刻度对焦,最好用三脚架。之后多拍几组。看看是不是对焦的对方实。如果出现绝大多数都在另一个位置的刻度实的情况,基本上就是跑焦了。

    解决办法:去维修中心调整吧。

    4、成相差,没办法。

    不管是机身还是镜头,成像差都会造成模模糊糊的。要么大家也不会关心镜头分辨率,或者机身的像素什么的了。

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