如何选择最恰当的对焦位置
无论相机的自动对焦功能多么强大，也很难完全满足我们的拍摄需求。在很多情况下，我们必须自己决定对焦点的位置。
对焦点位置的选择有着十分重要的意义。不同对焦点的选择，可能造就完全不同的照片效果。
不同的对焦位置，产生完全不同的照片效果如何选择最恰当的，最适合我们需求的对焦位置，是一个值得好好考虑的问题。
今天要为您讲述的，就是在一些特定场合、特定题材中选择最恰当对焦位置的基本原则，千万不要错过哦~
1. 基本原则：对焦主体当照片中同时存在清晰和模糊的部分时，观众的视线肯定会优先将视线集中在清晰的部分上。这也是区分画面主次，表达不同主题的常用手法。
左图突出人物的快乐，右图突出小蟹的奇趣左图的黄花充当背景，右图用橙花充当框架当你没有什么很明确的特殊需求，或者干脆 “不知道对焦哪儿好” 的时候，那就对焦主体吧。
无论如何，即使你的整个画面都在景深范围内，让主体处于最清晰的位置总不会有错。
2. 风光：三分之一原则风光摄影可并不是 “小光圈+三脚架+低 ISO” 那么简单，对焦位置的选择也是需要讲究的。
而 “三分之一原则”，就是风光摄影中一个久经实践考验，广受影民群众好评的一个对焦方案：当没有明确主体时，对焦景深三分之一处。
注意，这里的三分之一指的是景深的三分之一，而不是画面的三分之一，不要弄错啦！
据说，这样对焦会使前景中景十分清晰，而背景略微模糊，符合人眼的视觉习惯，画面自然而富有纵深感。
当然，如果你的画面有明确的主体，还是优先对焦主体吧。
当然是对焦城堡啦~除了三分之一法则，拍大风光时还可以尝试另一种对焦方案：对焦无穷远。
3. 风光：对焦无穷远对焦无穷远，也被称为泛焦技术，或超焦距对焦，在拍大风光时也十分常用，配合小光圈使用，可以使整个画面都位于清晰范围内。
具体操作也简单，拧对焦环，拧到无穷远档就行。
虽说无穷远档一般是最后一档，但并不一定是 “拧到底”，有的镜头无穷远档会在底部往回一点的位置，拍摄前务必确认你是否拧对了位置。
红圈处的 “横 8” 即为无穷远档值得一提的是，“泛焦” 之所以叫泛焦，就是因为它的清晰度不如精确合焦点处的清晰度。所谓 “整体清晰”，实际上只是 “人眼可以接受的模糊程度”。
用肉眼一眼看过去好像看不到画面上有什么模糊的地方，但如果您将泛焦区和精确合焦区景物放大对比，会发现前者的锐度要远远小于后者。
但不管怎么说，泛焦毕竟能获得最大的清晰范围，拍摄下图这种 “超大尺度” 风光时还是很有用的。
对焦无穷远，能获得最大的清晰范围 另外值得注意的是，对焦无穷远时，并不是整个画面都处于清晰范围内。真正的清晰范围，是从近处的一个泛焦点到无穷远处。
泛焦点距离和焦距成正比，计算公式比较复杂我们不用去记，只需要记住，短焦距镜头的泛焦点一般在 1 米左右。
也就是说，对焦无穷远时极近处的前景清晰度可能会降低，在拍摄时请多加留心。
极近处的草，清晰度明显降低这一方法适合焦距较短的镜头使用，因为焦距越长，泛焦点数值越大，近处景物清晰度减低的范围也会随之扩大。
如果中长焦头对焦无穷远，效果可能会适得其反，使得近处大片景物清晰度降低。
4. 长曝光：对焦静物长曝光最常见的拍摄主题是流水和车流光轨，能拍出物体的运动轨迹，使画面具有动感。
而在这类题材中，为了进一步突出动感，往往要在画面中安排一定比例的静止物体，创造动静对比。
对焦这些静止物体，自然是最好的选择，毕竟只有静物才会需要清晰度。
对焦近处的栏杆对焦左侧的黑色石头5. 夜景：对焦亮处拍夜景的时候，时常会出现 “拉风箱”，镜头一前一后地挪半天对不上焦。在低对比环境，这种现象是很正常的。
所以，寻找光源强度最高的亮处进行对焦吧。
这样不仅比较容易对焦成功，也符合我们的拍摄需求——夜景，实际上就是拍灯嘛，黑乎乎的一片谁要看啊！
毫不犹豫，对焦最亮的那货吧对了，选择亮处对焦时，对焦点不要对着光源的中心，而最好对准光源的边缘，明暗交界处。
这是因为大多数相机的自动对焦系统还是采用对比检测来进行自动对焦计算，选择对比度高的明暗边缘，比选择光源的中心更容易合焦。
6. 人像：对焦脸、眼眼睛是心灵的窗户，是最能表达人物情感的区域，也是人像中最能引起关注度的部分。所以，当然要对焦眼睛啦！
不过，也别那么死板，如果拍全身像，眼睛的比例很小，那么对焦脸部就行了。
毕竟，眼睛自古以来就是脸部不可分割的一部分嘛~
拍全身、半身照，对焦脸部
拍摄特写，脸部的画面比例较大，需要对焦双眼，使双眼更有神。
拍特写，对焦双眼这个技巧不光适用于拍人，在拍摄动物时也能派上用场。
单反50mm定焦头拍人像，焦点定在何处问题？
1. 焦点定在眼球上，对于大光圈镜头，焦点在黑白分界上最容易对焦。
正面人像随便哪个眼睛都可以；
侧面人像焦点在两个眼睛上都要试一下，并且配合景深预览，从取景器仔细看一下你选择的光圈值下，能否将整个面部都清晰表现。
2. 中心焦点是多了一组F2.8的斜向十字对焦点，主要是大光圈镜头的对焦速度明显提高，对焦精度9个点基本一样。人像基本是摆拍不是抓拍，所以不是必须用中心焦点才好，选择需要的对焦点就可以。
如果习惯先对焦后构图的手法，那需要使用较小的光圈值，保证有一定的景深的前提才能去重新构图。手持拍摄在移动相机的时候不可能保证在一个平面上移动，如果选择大光圈，景深相当的浅，只要相机移动，焦点一定会变化的，片子主体肯定会虚。
3. 半按快门的基本功能就是锁定对焦以及锁定曝光值，“曝光锁定纽”是在需要松开快门，重新对焦时锁定测光信息用的，如果重新构图不松开半按的快门键，就不需要曝光锁定纽。
PS:不过60D和佳能以往的机器不一样，它可以设置和尼康一样的，半按快门只锁定焦点，不锁定曝光值，重新构图相机会重新测光，
所以如果你要在半按快门时即锁定焦点又锁定曝光值的话，首先要看你自定义设置（C.Fn）“操作/其他”里面对快门按钮功能的设置。
4.50MM镜头用在佳能APS-C画幅的相机上等效是80MM, 半身人像，全身人像通吃。
定焦镜头视角是固定的，所以要拍全身人像那就是增加相机和姑娘之间的距离，但是也一定要注意姑娘和背景之间的距离，如果背景和主体人物距离太近，那么就会出现两种问题，用大光圈背景虚化了，但是由于景深太浅，连人物的耳朵也虚化了。反之光圈太小，背景过于清晰，无法突出主体。
对于全身人像，仍然是要突出主体，那么背景一般是虚掉的，但是背景并不是一虚了事就OK了，多看图片你就会发现，虚化的背景构图也是很关键的，杂乱无章的背景即使虚化了也是很难看的。
具体光圈值你还是要通过景深预览来判断，没有哪个光圈值适用于所有照片的
1、没错是对在一直眼睛的黑眼仁上（也就是瞳），不要对到鼻梁上。至于对在哪一只，就要看你是想特出表现哪一只眼睛了。
2、如果是全身人像，对眼睛的精确对焦其实并不能很好的表现出来。并且除非是正面平面的全身人像，否则倾斜了，下半身甚至肩部以下会因为大光圈而被虚化掉（如果是收小光圈的话眼睛仍然可以很好地对上焦的）。如果是构图的话，最好做到平移相机，而非摆动镜头的角度。否则，还是用选择对焦点比较实在。
3、要先锁定曝光再重新构图。否则机器会因为测光区域的改变而测出不准确的曝光值。M档就不需要注意了。
4、如果要兼顾一些景色，那么就离被摄对象远一点吧，就能够使开了。至于要怎么拍摄，是需要根据当时的情况而定的。但原则是要正确地对人物曝光（除非有特殊目的），一般是对人物点测光。如果要兼顾对景物的曝光，那就要适当使用曝光补偿，因此，先拍一张看效果，再视情况补偿吧。
1 不可能所有的情况下你都可以顺利的把焦点放在一只眼睛，还是这只眼睛的瞳孔上，除非你完全不考虑构图，而且永远摆拍。一般可以把焦点放在距离拍摄者较近的那只眼睛上，或者鼻梁上（光圈不能太大，否则两只眼睛都是模糊的）。
2 别用那么大的光圈，重新构图时的问题就不是很大，不是拍人像就一定要用大光圈的，另外，重新构图时尽量不要有前后的移动，焦平面的位置就不会有太大的改变。如果用手动对焦的话，就不存在二次构图产生的脱焦问题了，随你怎么构图，先构图再手动调焦。
3 需要，如果你对曝光量要求得较为精准。
4 对于非全副相机来说，50mm一般是拍胸像和半身像的，拍全身的话，你需要向后退一段距离，退得足够远，就能拍下很多人的合影。拍景色的话，虽然50mm镜头的视野比较小，但不是绝对不能拍，只要取景和构图好，50mm一样可以拍出很好的景色，另外，你可以试着拍全景图，用多张照片拼，Photoshop有这个自动拼接的功能。
50mm的镜头在非全副机器上用是比较考验取景和构图能力的，也是很快提升取景和构图能力的镜头，你要想方设法在有限的画面尺寸内，合理取舍内容，最后留下最满意的定格。我在刚上全副机的时候，曾经突然觉得50mm视野变得宽广的不会用了.....
1、人像是对人眼，人眼清晰了才有神。
2、左右眼根据实际情况，至少有一只眼清晰就够了。
3、光圈如果用得比较大，景深就比较浅，如果对在鼻梁上就会导致眼睛部分不清晰。
4、50mm是用来拍大头照的，不建议拍全身，如果你要拍，你会发现人会被压扁，特别是距离近的时候效果特别明显。
5、曝光锁定是根据拍摄场景来定的，如果花钱变化不大没关系，如果光线变化范围较大则需要使用曝光锁定功能。
如果你要拍全身或带景的需要广角比较好，用50既拍人又拍景会导致人小景大的情况。
1，是黑眼仁上，离你近的那只眼睛
2，你离拍摄主体足够远就行
3，场景反差不大的话不用，如果场景反差大用点测光的话需要
4，更适合拍环境人像
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