内容提要：【天体摄影】 热度：219
一、天体摄影的拍摄方法包括哪些
天体摄影大致有两种，一种是用相机+普通镜头拍摄，用来照流星雨或做小天体定位；另一种则用相机+望远镜拍，以获得较高的倍数或集光力。
1、直焦拍摄法
相机镜头一般焦距不超过200mm，不适合拍摄月面、星云、星团这类视面积不大的天体，而望远镜的物镜一般焦距较长，较常见的是700~900mm，直焦拍摄法可以获得更大的倍数，较后两种方法有光衰减小的特点，因此非常适合跟踪拍摄星云、星团等深空天体，因为深空天体都较暗，必须进行跟踪（几分到几小时不等），所以对要求有的设备为：1、赤道式天文望远镜 2、与相机镜头卡口、目镜座一致的摄影接口（要是没有，就需要一个相机的脚架） 3、可拆卸镜头、有磨沙屏或缺口等对焦装置的相机。
光路为：物镜+底片
拍摄时你需要找一个周围很暗的地方（要不然就可能会有一些光块了），相机需架在（相机的）脚架上，拿掉（相机的）镜头；望远镜取掉目镜，只留90°天顶菱镜（一定要有这东西，一是方便对焦，二是避免拍月面时月光直接射到底片）；
一切准备就绪，就赶快用望远镜找目标吧，找到了就调相机脚架，让相机对着天顶菱镜，底片要与光轴基本垂直，然后转主调焦轮，对焦，调整一下相机位置就可以拍了。当然要是你有接口就方便多了，还能跟踪拍摄深空天体（要先找月面或其他有视面的天体对焦）。
另外，直焦法还非常适合配合CCD一起用，因为CCD感光面很小，即使直焦也可以获得非常大的倍数，同时由于光不需要通过目镜，可同时具备直焦法的大光力和投影法的大倍数，一举两得，非常理想。
2、投影法
投影法获得的倍数最大，但接口不容易找到，所以这里的介绍就不用接口了，但却无法计算倍数（主要是不便取得目镜到底片的距离），也无法跟踪，所以只适合拍日面、月面及土星和木星这类较亮的天体。
光路为：物镜+目镜+底片
使用投影法需注意：从目镜目视清晰时不一定会在底片上成清晰的象，目镜到底片的距离决定了放大倍数（距离越大倍数越大），所以先调整目镜到底片的距离使倍数合适，再用相机的磨沙屏或缺口等对焦装置仔细调整望远镜的调焦轮。
3、放大拍摄法
放大拍摄天体即望远镜和相机按目视光路原理进行拍摄（物镜+目镜+相机物镜+底片），主要针对的是无法卸下镜头的相机，这是天体摄影中倍率最高但也是对光学系统要求最严的一种方法，对于大多数小望远镜来说仅适合拍摄月球、太阳、木星、金星等较亮的天体。
这种方法在望远镜成象清晰的基础上最大的要求是目镜与相机物镜之间不能漏光，最好是目镜和相机物镜直径接近（这也是我用改装过的傻瓜相机拍摄的原因），或者是使用专用的接圈。
具体的方法是：望远镜对天体时焦距调至目视清晰（正常观测）的位置，并向天体运动的方向预留一些角度（具体要多少就拜托各位自己摸索了），因为调相机要一段时间。相机需架在脚架上，光圈开到最大，焦距50mm为宜（等效人眼），距离为无限远，然后把相机对准目镜（光轴对准）并且目镜与相机物镜之间距离要尽量的短，以避免散射光进入相机。
4、地点选择
最好是远离城市，到山区、郊外、农村，光害越少越好，避免往城市的东面去，因为南面的天空是你主要的拍摄区域，把城市的灯光放在你的东北角，视线开阔，山沟与谷地的天空区域较小，另外气流的干扰会直接影响成像，包括湿气，夏季是天体摄影的最佳时间，冬季虽然寒冷，然而这时的星空非常亮丽。
在选择地点时，要注意远离公路，或者背对着公路拍摄，避免过往车辆的灯光使你的成果化为灰烬，夜晚毕竟留给我们的时间不多，还有手电筒、笔记本电脑的光线等，都是要非常注意，拍摄区域与其他的区域有一定的距离，不能交叉干扰。
5、其它的事项
保护措施非常必要，可以让你有许多耐心在户外操作，夏季要注意驱蚊，冬季要注意防潮、保暖，特别是冬季，如果你穿戴得比较淡薄，你肯定在户外支持不了多长时间，别怕多带衣服，关键时你会发现你是如此的幸运，手套和帽子也是必须注意的。笔和纸是你经验积累的重要工具，以后可以对每张照片进行对比，一块夜光手表（能报时最好），一把手电筒，当然在前端要蒙上一块红布，否则会严重影响你好不容易才适应黑暗的眼睛。还有一套四季星图，它是你寻找目标最好的帮手。一个计划的制定是你整个夜晚成败的关键，有些人不注意制定计划，这是相当糟糕的事情，在外出前，先确定你所要拍摄的目标，便于选择器材，利用星图熟悉目标所在位置，有许多的天文软件也是制定计划重要辅助手段之一，例如：Starry Night Pro、SkyMap Pro等等它可以模拟当天的真实天空的情况，并且非常便于寻找。仔细检查自己所要携带的设备，保证每一件可以随时随刻的正常使用，有时一个小错误，也会导致全盘失败，最后提前一天了解三天内的天气变化，碰到阴雨天真的非常扫兴。
二、天文摄影知识
天文摄影(Astrophotography)是以星座、月球、太阳等为拍摄对象的摄影。天文摄影为一特殊的摄影技术，可记录各种天体和天象，月球、行星甚至遥远的深空天体。天文摄影不一定要在夜间进行，一些特殊的天象如日食就需在日间拍摄。所需的器材因拍摄对象而异，简单如一台配备标准镜头的单镜反光机（SLR，single lens reflex camera），复杂如连接到望远镜的冷却CCD相机，都可进行拍摄。除了天文台，全球有数量庞大之天文爱好者积极投入这活动，甚至视之为兴趣。
历史背景：
John William Draper在1840年拍摄了史上首张天文照片。那是一张月球照片。他的儿子 en:Henry_Draper Henry Draper在1880年率先拍摄猎户座大星云。那是第一张深空天体照片。
现状：
近十年数码相机的大行其道，另外相关的影象处理与撷取技术之跃进，已有相当传统底片之爱好者转而以数码感光设备之照相机作为天文摄影之工具，呈现的影象无论清晰度与层次感亦比传统底片有很大进步，数码天文摄影亦以成为主流天文摄影项目之一。
一幅成功之天文摄影照片具有一定的欣赏价值，部分作品更可用作科学研究。例如流星雨照片可供天文学家推算出流星雨辐射点的准确位置，部分超新星爆炸甚至记录在感光板上多年方由学者辨认出来。
优点：
1、客观性
在天文摄影出现前，目视描绘成为文字描述以外唯一的记录方法。可是描绘存在主观性的缺点。同一观测对象，不同的人描绘会得出相去甚远的结果。而天文摄影客观性较高。此外它可同时间记录天体多项资料，包括光度、颜色等资料。
2、增强暗弱天体观测
过去的观测只能靠肉眼与望远镜达成。可是仍有极大量的天体不为肉眼所见，部分是由于极为暗淡的关系，另一原因是肉眼无法看到可见光谱以外的电磁波。针对前者可通过长时间曝光，来自暗淡天体的光线可以累积在感光元件（传统底片或光电耦合元件）上。一般而言，曝光时间愈长，能记录到的暗淡愈多天体愈多。至于要拍下可见光谱以外的电磁波，通过特别的感光材料，就可以把天体的各种辐射记录下来。以不同波长拍摄同一天体，可观测到该天体的各种细节。
3、与日常摄影的分别
由于拍摄的对象大多十分暗淡，天文摄影需要较长曝光时间。此外拍摄地点的选择十分重要。在光害严重的都市进行天文摄影会倍添困难，拍出来的效果不会太理想。天文爱好者会到远离都市的地点如高山进行拍摄。天气是能否进行拍摄的一大因素。薄雾和云层都足以令拍摄无法进行。即使气象部门能预测天气状况，也无法或不会预测云量的变化。温度对器材和拍摄者都有影响，低温会令电池的电量提早耗尽，影响相机操作；长时间暴露于冷空气中亦足以冻伤拍摄者。
拍摄过程中可能会使用到特殊器材。但就照相机的性能要求而言，天文摄影对照相机的性能要求比日常摄影要低得多。
天文摄影可以是一项对体力和知识的挑战。天文摄影往往在夜间进行，而且长时间熬夜。器材搬运是另一项艰巨的事。部分器材如天文望远镜往往不轻，而且拍摄地点因远离光害，需选择偏远地点，交通公具未必能直达。拍摄者可能要驾车到拍摄地点附近再搬运器材。要拍摄天文照片，拍摄者本身需要一定的天文知识。例如要熟知拍摄天体的位置与出没情况，和拍摄的方法。
目标定得太高往往是失败的源头，特别是拍摄者本身没有所需的知识和技术；期望过高往往是放弃的原因，特别是拍摄者本身对照片作出不设实际的幻想；但成功的喜悦却无可比摸拟。
摄影方式：
拍摄天文照片的方式因题材而异，不一而足，但可归为三大类：固定摄影、追踪摄影和放大摄影。
1、固定摄影
固定摄影可说是最简单的天文摄影方法，不需要望远镜，基本上只需要一台照相机和三脚架。有时会用快门绳（Cable Release）。大部分的照相机都可作固定摄影，重要的是照相机可以作较长时间的曝光（1秒以上）。其中以具有B快门的135单镜反光机最为合适，若配合快门绳（而且是按下时可自动锁上的）的话可以作数以小时计的曝光。部分单镜反光机在没有电池的情况下B快门都可操作，例如著名的Nikon FM2。在数以小时计的曝光期间，使用电子快门的照相机会消耗相当的电量。若电源耗尽的话，快门会关掉，曝光中止。至于一般数码相机的最慢快门只有数秒至一分钟，可以拍摄一些星座照片。若要拍摄星迹(Star trails)的话，单镜反光机会比较合适。
照相机性能要求不高。测光表、自动对焦、自动曝光和自动过片等功能都不需要。当然，拍摄日食时这些功能还是需要的。但一般拍摄对象如星座、星迹和流星雨时，这些功能没有用得着的地方。
几乎所有的单镜反光机都可转换镜头，可视拍摄目的转换镜头。只要镜头的光圈不要太小即可。镜头的焦距数值愈小，视野愈广，能拍摄到的天区范围愈大。有些人建议新手使用标准镜头，因为其价钱一般都较便宜，而且质素普遍不俗。定焦镜头的光学质素一般都较变焦镜头为佳。
拍摄时，先把照相机固定在三脚架上，对焦时请确保焦点在无限远（镜头上标记为∞）。需注意的是部分自动对焦镜头的无限远标记与真实的无限远位置不符。快门调至B，对着要拍摄的天区，按下快门曝光即可。
固定摄影有许多的可拍对象，星座、星迹、日/月蚀、流星甚至是极光和都可以用固定方法拍摄。
以固定摄影拍摄明亮的行星和星座，只需要5至30秒的曝光即可。拍摄时请把镜头的光圈开至最大（或收细一级），镜头由鱼眼镜至标准镜头皆可。若环境许可的话，可尝试以ISO 800、1600甚至是3200拍摄。数码相机用家可在正式拍摄前试拍一张照片观其效果，接着以不同的曝光组合拍摄。由于于星空不停由东向西转动，若要保持恒星呈点状，就必须限制曝光时间；曝光时限请见这里。
2、追踪摄影
追踪摄影又称跟踪摄影。 由于地球本身的自转产生了我们头上天体的周日视运动。从以上的一张固定摄影的照片我们可以得知，当相机固定曝光时间长到一定程度时，星星就会拉线，从而便不能形成清晰的星点。其实不论时间长短，都会有一定程度的拉线，但时间如果很短的话，是完全看不出任何的拉线现象的。拍摄较亮的天体，如太阳、月亮等，曝光时间可以很短；但是要拍摄较暗弱的天体，如深空的星云、星系等，就必须延长曝光时间使感光系统收集到足够的星光而显现出来。若想得到一张星点清晰不拉线的天文摄影作品，在曝光时间足够的同时，就需要有一台仪器通过与地球自转的相反方向旋转而抵消周日视运动。我们称这种仪器为“赤道仪”。一般上赤道仪分为德式赤道仪和日式赤道仪。 追踪摄影一般需要导星，这是一项与对焦并称为天文摄影两大难点的技术。它一般需要有一个比摄影焦距长的镜头，通过检测该镜头内的影象，使被导的星始终在视场内同一点，从而可以准确地抵消掉视运动。近年来，电子化与自动化的技术使追踪摄影不必永远与导星如影随形了，好多现代化的赤道仪已经可以连接到电脑，通过软件或网络控制，就可以达到准确运行赤道仪的目的。在赤道仪的技术发展方面做到世界前列的厂商有高桥、Meade、Celestron和Vixen等。他们许多产品都有较高的准确性与便捷性，尤其是高桥的赤道仪，已成为全世界天文爱好者最青睐的赤道仪产品，并成为行业指标，天文爱好者都以拥有以上著名厂家的产品（不仅是赤道仪）而倍感自豪。
3、放大摄影
放大摄影跟直焦点摄影一样，都是属于追踪摄影，只是曝光时间比较短罢了。但是放大摄影受制于外在影响很大，是所有天文摄影中最不好拍、最不容易拍到好作品的一种摄影法。
放大摄影的装备
放大摄影的装备与直焦点摄影的装备重复性蛮大的。不过放大摄影不用导星，可以省下一笔导星装备的费用，另外再增购放大摄影用的接筒即可。
相机部份：数码单反相机，快门线．
望远镜部份：任何一型望远镜（以大口径、长焦距为佳），高精度赤道仪。
其余相关配件：放大摄影筒，放大投影用目镜，记录用具．
望远镜当然是愈大愈好，这是真理，而且焦距长的比较好，这是因为焦距长比较容易提高放大倍数。另外，放大摄影需要利用目镜来把天体的影像放大，而放大摄影用的目镜与一般目视的目镜不同，用放大投影专用的目镜拍出来的品质会比较好，但相对的，目镜的价钱也比较高。
①放大摄影的对象
放大摄影主要是拍摄行星及太阳、月球表面上的局部，例如太阳黑子或是月面上的某个火山坑。这是因为行星的视直径很小，如果只用望远镜的焦距来拍，相片上的行星会小到只是一个点，无法看出行星的表面，所以必须要用目镜来把行星的影像放大，才能看出行星表面的模样或变化。不过也曾经有人用低倍目镜放大来拍行星状星云，会这样做主要是鉴于望远镜焦距不足，拍出来的星云太小。这种拍法相当困难，没有相当经验是很难拍好的。
②放大摄影的方法
放大摄影的先前准备动作与直焦点摄影是一样的，都是先架好仪器（可以不架导星装备），做好平衡，对正极轴，然后找到目标，取景测光完毕后就可以按下快门了。唯一跟直焦点摄影不同的是相机的装法，相机并不是直接装上望远镜的。在望远镜与相机之间必需要有一个能衔接这二者，并且能装上目镜的一个接筒，笔者称这个东西叫放大摄影接筒。在望远镜之后先接上放大摄影接筒，再接上相机。接筒内先放入低倍目镜，找到要拍的天体后，再换上高倍目镜，然后取景对焦测光按快门。很简单，对不对？
③放大摄影的问题
如果这么简单就好了。在地球上，我们需要空气才能生存，但就是这个大气层，严重干扰了天文观测和摄影。我们先知道二件事：一、空气的扰动会使得星点摇晃，造成画面的不清晰。二、焦距短的看的范围广，焦距长的看的范围窄。放大摄影之所以要用目镜来放大，就是因为望远镜的焦距不够长，必须利用目镜的放大功能来等效于焦距的延长。那焦距一长，看的范围就很小了，所以只要有一点点的空气扰动，在望远镜内就会很明显。因此，要拍到一张好的放大摄影作品，除了实力外，还得会察老天爷的脸色。
放大摄影的第二个问题是赤道仪的追踪精度。如上面提的，行星太小，所以要用目镜来放大（也就是延长焦距）。当我们放大的倍数极大时，延长的焦距大约都有数万mm，这么长的焦距，如果赤道仪的极轴对的不准或赤道仪追踪精准度不够，不要说曝光只有几秒，就算短到一秒内都会影响到拍摄天体的清晰度（也就是解像力）。再加上适合拍放大摄影的望远镜口径都不小，所以一台"够份量"的赤道仪是极必需的。
第三个问题比较怪，是震动的问题－不是地面或望远镜的震动而是相机反光镜的震动。单反反光式相机机内都有一面反光镜，在按下快门的那一瞬间反光镜会弹起，这个动作会造成相机的震动（或说是望远镜的震动），愈暗的天体对这个动作愈不敏感，但对行星或月面的影响就不小了，所以如果相机的反光镜能弹上并锁住然后再曝光，这种相机才比较适合放大摄影用。
第四个问题是对焦。当我们用高倍目镜把行星放大后，行星会变得很暗，非常难对焦。除了使用比较亮的对焦屏之外，就只能多拍来累积经验了。
以上的问题有一个解决的方法，就是用高感度。我们可以用四百度甚至八百度的胶卷来拍行星或月面，仍然可以得到很好的效果，并且可以利用高感度来缩短曝光时间，克服大气扰动及追踪误差的问题，可以说是一举数得。
天文摄影一般都指光学天文摄影，从拍摄的天体讲主要分三个方面：太阳系内星体细节摄影、星座和流星雨摄影、深空星云摄影。
三、天文摄影技巧
其实，天文摄影并没有大家想象中的那么难以入门。即便你是刚刚新手入门，也可以轻松捕捉到星团、星云、星系和其他深空天体的精彩图像。
无论你想拍摄的景象是我们平时用肉眼就能看到的灿烂星河、银河系的壮丽美景，亦或是你想通过望远镜拍摄出月球、太阳系行星、系外恒星甚至是球状星团、星云等深空天体的样子，这篇初学者指南都可以给你提供一定程度的帮助。
1、为天文摄影选择合适的设备
对于基础的天文摄影而言，你需要购买一台具有手动模式的数码单反相机(DSLR)或无反相机。由于深空星体的光线非常微弱，因此需要极长的曝光时间来收集更多的光线。与此同时，三脚架更是为了得到稳定图像所不可或缺的器材，要是想要拍摄深空星体，赤道仪也必须要安排上。
①拍摄设备与目标天体间的关系
不同的拍摄设备适合拍摄不同的目标天体，换句话说，如果你想拍摄某个特定的天文景象，那就要注意选择对应的拍摄设备，不然就无法达到最理想的成片效果。
②智能手机
想不到手机也能进行星空摄影吧！通过连接望远镜，手机可以拍摄月球以及相对明亮的行星的无焦点图片，目前最先进的智能手机甚至可以拍摄基本的星座图像。
③数码相机
数码相机更适合在有充足日光下拍摄一些星体，通过望远镜还可以拍摄月球以及相对明亮的行星的无焦点图片；目前最先进的普通数码相机已经可以拍摄基本的星座图像，但是其拍摄深空星系、星云和星团照片的能力还是比较有限的。
④数码单反（DSLR）或无反相机
泛用性相当高的单反当然能用来进行天文摄影。通过长焦镜头就可以直接对月球进行拍摄，配上望远镜就具备了基本的行星拍摄能力。单反的好处在于，通过不同的设备组合，可同时用于天文风光摄影和深空及行星摄影。
⑤专用天文相机（冷冻CCD/CMOS）
当然，也有专门用于拍摄深空星体的专用天文相机，也是许多天文爱好者入坑之后的选择，需要搭配望远镜和赤道仪一同使用，最适合需要长时间曝光的深空星体成像，甚至能够捕捉光线微弱的卫星。
⑥赤道仪
地球自转速度很快，几乎达到每小时1,600公里,因此，如果我们想要拍摄一张长时间曝光的照片，就必须要让我们的相机与星星同步移动，以防止最终星体在照片上显示为模糊的轨迹。
对于天文摄影入门小白而言，一个小型的赤道仪就足以达成以上的目的了，比如Sky-Watcher Star Adventurer或是iOptronde 天空追踪器。拍摄时需要将这个赤道仪固定在相机和三脚架之间，并在使用时先与北极星对齐。
2、天文摄影初学者的拍摄目标
说完了设备，我们再来说说初学者们都可以拍些什么。一般而言，新手们最喜欢也最适合拍摄的三个热门深空星体目标是英仙座双星团（NGC 869和NGC 8844）、猎户座星云（M42）和仙女座星系（M31）。
对于这些拍摄目标而言，初学者不需要拥有过多的拍摄技巧，也不要花费太多的时间来后期处理图像。你只需要使用600毫米长焦镜头，设置90秒的曝光时间，就可以得到一张非常惊艳的照片了。90秒的曝光时间对于大多数深空天体来说已经绰绰有余，前提是你得找到它们。
你还可以尝试改变各种设置，不如不同级别的白平衡等。很快你就会自己掌握哪些设置适合哪些镜头或哪些星体目标。
随着你变得更有经验，你可能会想要尝试更长的曝光时间，并“堆叠”你拍摄的图像从而增加图像的对比度，这一过程在业内叫做“堆栈”。这时，你可能需要购买更昂贵的赤道仪，其校准过程也更为复杂。
但是只要你掌握了我们下面列出的这些相对基本的天文摄影知识，你就可以立即拍摄出令人惊叹的图像了。
3、有关摄影的基础知识
①条件和位置
天气对于天文摄影的影响很大，需要良好的“视觉条件”和“透明度”（通常在大雨后出现，空气中水分和灰尘较少），当然你也可以理解为晴朗无云的天空和黑暗的环境。
一个优秀拍摄条件将极大程度上影响最后照片的成像效果，即使是经验丰富的天文摄影爱好者也更乐于在这样的条件下拍摄，因此，我们建议大家可以先加入当地的天文摄影爱好者群体，向他们讨教这方面的经验。
②准备工作
首先要做的肯定是整个拍摄器材的搭建，找个合适的地方摆弄你得三脚架、赤道仪和望远镜以及拍摄器材。
然后你需要将赤道仪进行校准，一般来说参照说明书都能进行设置，要是担心手生的话建议白天先练练手。Astro-Physics Polar Align和Polar Scope Align等免费的智能手机App可以帮助你更好地校准自己的星体追踪仪。
完成后，请牢固地锁定赤道仪的位置。然后，你就可以将相机转向你想要拍摄的深空物体了。
③检查您的相机设置
如果你用的是单反的话，记得将焦距设置为无限大。其实最终影响成像效果的因素无非下面几个：光圈、ISO和快门速度/曝光时间。
对于天文摄影而言，你可以先从镜头最大光圈开始尝试；ISO可以以800为基准，逐步往上调节，虽然ISO越高越亮，但是同时噪点也会随之出现，具体的数值取决于你的相机；快门速度可以先从30秒开始尝试，再慢慢上调。
无论这些参数的设置如何，重要的是不要引起相机的抖动，因此请一定要记得使用快门线或是无线遥控。
④拍摄
对于NGC 869、NGC 884、M42和M31之类的拍摄对象，请仿佛尝试各种不同的参数设置，找到自己最喜欢的效果。
不过有一点需要记住：用RAW格式进行拍摄，别用JPEG格式，方便后期。
4、初学者必读的10个天文摄影入门技巧
①切换到手动模式
请记住将相机切换到手动模式，这样才能更好的调节各项参数。
②选择一个合适的拍摄位置
请寻找一个适合拍摄天文照片的地方：一个远离光污染的黑暗环境，这样更利于拍摄出繁星点点的夜空。如果无法身处这样的环境，那要起码记得做好一下两点：一、关闭所有你可以控制的光源；二、使用相机镜头遮光罩。
③设置长曝光时间
由于天文摄影需要很长的曝光时间，因此记得用快门线。或者使用B门手动快门。
④检查您的ISO
ISO是控制相机的感光度的。较高的ISO会让相机对光线更加敏感，这可以让你的照片中显示更多的星星，但这同时也会牺牲图片质量。多多尝试才能找到合适的ISO。
⑤注意降噪
打开相机中的降噪功能以提高图像质量。
⑥选择合适的镜头
可以从广角镜头开始，通过这一镜头你可以轻松捕捉到一系列惊艳的天体，如行星、星团和星云。
⑦调整光圈
光圈控制通过相机镜头的光量。 f值越低，光圈越大，成片越亮。
⑧对焦
请将相机切换到手动对焦并将焦距设置为无限远。你需要通过不断地试拍，慢慢调整对焦环，直到目标星体的图像足够清晰。
⑨保持相机稳定
即使是非常轻微的移动都会对天文照片产生重大影响，因此记得使用稳定的三脚架。
⑩注意画面丰富度
建议使用三分法来构图，并在画面中增加一些前景物体，如树木等，让画面显得更有深度且更为丰富。
其他注意事项：
当学会了以上这些摄影技巧之后，大家就可以选择自己想要拍摄的方向了，在这一点上没有绝对正确的选择，只有适合自己的选择。
一些天文摄影爱好者只会专门研究某些特定的拍摄目标——例如星系等；而有些人则从不使用天文望远镜，仅仅依靠数码单反相机和三脚架来拍摄广角夜景；还有人专精于制作延时摄影片段。
总而言之，具体想要拍什么，怎么拍都取决于个人的兴趣爱好，没有对错。不过，在实际拍摄过程中下面这些小贴士可能会帮助你获得更好的图像。
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