1. 用大光圈拍人像距离多远合适
如何正确运用大光圈拍摄人像？
答：在人像摄影中，使用大光圈拍摄是表现方法之一。大光圈可以突出主体虚化背景。把主体从杂乱的背景中突出出来。或者利用虚化的背景产生美感，符合构图的需要。也可以利用大光圈在背景上产生美丽的光斑。但是光圈并不是越大越好，是根据构图需要决定的，有的光圈全开，有时缩小些在人像摄影中，如果光圈全开，清晰度会降低，由于超大光圈下景深非常浅，如果拍侧面像，常会有一只眼睛清楚，另一只眼清晰程度稍差，上面这张是焦点落到了头发上。这种情况下拍正面像会好多了。或者相机离模特稍远一点，这种现像也会改善如果相机光圈不够大，可以用长焦端拍照，也能产生背景虚化的效果，这时背景的视角被放大了背景虚化的规律，光圈越大，离模特越近，焦距越长，模特离背景越远虚化的程度越大，顺便说一下，在人像摄影中更多的是需要小光圈，特别是在拍大合照的时候总之在某些情况下大光圈，超大光圈是可以为照片增色的。
2. 人像拍摄用多大的光圈为好
1.设置大光圈
为景深较浅的照片设置足够宽的光圈，例如 f / 2.8 或 f / 4。使用大光圈和 50mm 镜头(非常适合拍摄人像)将模糊背景，从而使主体脱颖而出。这也意味着照片中只有一小部分区域会被对焦，所以对焦要非常小心，最好对准拍摄对象的眼睛。要模糊背景，只需将拍摄模式设置为光圈优先，设置大光圈，然后让相机选择正确曝光的快门速度即可。
2.人像稍微使用曝光补偿
相机的测光表很可能会尝试将拍摄对象的皮肤暴露为中等色调，从而导致脸部比实际情况更暗。通过稍微过度曝光你的肖像，你可以获得更自然的色彩和平滑的肤色。
为此，请使用曝光补偿并将曝光值设置为 +0.5 或 +1，这将使脸部皮肤更亮。 但是要注意不要对曝光校正太过分了，否则会丢失高光中的细节。
3.使用点测光
点测光提供最准确的曝光，因为测光是在照片的指定区域进行的。照片可以有非常亮或非常暗的背景，这当然会影响曝光，但在点测光的情况下不会，其中只有画面的中心作用于测光表。
要使用点测光，请在光圈优先模式下设置大光圈，然后在设置中选择所需的点测光模式，并确保拍摄对象的脸部位于画面中央。如果你对结果不满意，请使用我们在上一段中谈到的曝光补偿功能。
4.提前设置好相机参数
许多人不喜欢摆姿势，在镜头前感到不舒服，拍摄时花很长时间调整相机，你会让模特感觉更不舒服。例如，对于光线不是很好的户外人像，将快门优先模式设置为 1/250 秒和 ISO 400，这样你就不必担心相机抖动造成的图像模糊，并且始终获得最大光圈。
3. 拍人像需要多大光圈
拍人用多大光圈是根据不同的场景不同的要求光圈都有一个合适的。
单器材来说，每个镜头的有一个最佳成像光圈，比如50 1.8的最佳光圈是2.8到4，也就是最大光圈缩小一二级。可以理解成这时成像最清晰。在不同的应场景里，考虑进光量和景深来选择光圈。光圈大景深浅 进光多，反之光圈小景深大，进光小。比如在一个明媚的下午拍一群人的合照，为了保证每个人清晰选小光圈，光圈值可以选到11到16，具体由视情况定。再比如在傍晚拍一个美女的肖像，环境比较暗，背景乱要求虚化背景，那就开大光圈，具体看镜头最大光圈来定，光圈值可以选1.4到4。拍人像，在尽可能的情况下，光圈越大，背景虚化越好。背景虚化还跟焦距有关，拍摄时离被拍摄的人近一点，尽量离背景远点，也可以使背景虚化。如果定焦镜头，一般焦距85、135定焦头， 最大光圈f1.8以上的常被认为是人像头，背景虚化非常好，但因为要离被拍对象一定距离，很多时候室内使用会感到受到空间限制；50mmf1.2或f1.4大光圈标头拍人像控制好人和背景的距离也是不错的，室内使用更灵活方便点。
4. 拍人多大光圈好
快门速度和光圈大小的最佳组合和关系分析：
在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小;数值越小，孔径反而越大呢?其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f-8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小;数值越小，孔径越
卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍;相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下(如1/125秒或更高)两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。
可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢?”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。
同一快门速度下，光圈F8时拍摄的图像
光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗?所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了!
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈(f值)
镜头孔径准 则50mm f/2 镜头
最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档f/2
较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。f/2.8
较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。f/4 和f/5.6
较最小孔径大二级具有中等(适度)的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。f/8
较最小孔径大一级具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。f/11
最小孔径具有最大的景深，清晰度损失极轻微(应归于光学原因)。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
选择快门速度
快门速度 准 则
B 门使用相机支架(如三脚架)。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案(如行驶着的汽车灯)。
1 和 1/2 秒使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4 秒使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/8 秒使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用 1/4 秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/15 秒使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30 秒这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60 秒这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用 1/30 秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125 秒 这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于 105mm 的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250 秒 适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上 250mm 焦距镜头进行拍摄。
1/500 秒 适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上 400mm 以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
5. 多大的光圈适合拍人像
f4.5这个参数应该是套机镜头。拍人像看用什么焦段来拍，如果是用35以下的广角拍出来的虚化效果和手机差不多。如果是50或者是135毫米就是会有一点虚化效果。这种光圈拍人是不太适合的，光圈太小光线差的室内就不好用，还是用来拍白天的风景照吧，如果套机镜头在f8下拍风景画质还是可以的
6. 人像摄影用多大光圈
第一、人像拍摄一般宜用光圈优先模式。所谓光圈优先模式，就是在光圈、速度、感光度三大支撑项里面，首先确定光圈大小的设置，而后由相机根据拍摄场合给你“配置”一组速度和感光度的参数，实际上就是一种“半自动模式”（以下的速度优先、感光度优先模式同样也是实际上的半自动模式）。
第二、开始学习时宜用自动模式（P档拍摄）。初期上手，对于摄影的学习，其实不是光圈、速度这些参数的运用，最为基础的是构图和用光，所以，开始的时候完全可以先将光圈和速度放一放，重点放在构图、用光的练习上，这个时候，自动模式（有的称之为P档，也有的称之为A档）就能帮上大忙。
尽管这种模式拍摄的画面缺乏一定的个性和特长，但是，刚开始能拍起来、拍下来，总比拍不起来、拍不下来要强得多，其实是一种非常经济、非常实用的思路。
第三、光线条件较差时宜用速度优先模式。这种拍摄模式，就是首先保证速度的确定，然后再由相机给你配置一个光圈和感光度的参数。速度的设定因人而异，一般情况下建议不低于1/100秒，随着拍摄稳定性的提高和场景的需要，以后可以将速度逐步降低到1/80甚至1/60秒。一般新手的手持拍摄稳定性较差，所以实际使用时，可以将速度设置在1/200秒左右。
第四、初学阶段不宜涉足手动模式（M档）拍摄。极少数的新手，听说有本领的大师们，大多是用手动档（M档）拍摄，他有志于成为高手和大家，所以一开始就练习手动档拍摄。根据绝大数人的经历和经验，这种学习摄影的方法和路径是错误的，而且是“很错误”。
7. 拍人像用多大光圈好
1.设置相机为AV（光圈优先）模式。
2.ISO设置为100（晴天下）或400（阴天）。
3.光圈开最大（F4.0）。
4.焦距设置80mm以上。
补充：镜头没有F1.7的，有F1.8、F1.4、F1.2。
想拍背景虚化的要诀：大光圈、长焦距、近距离。
8. 用大光圈拍人像距离多远合适呢
摄影师给人拍照片的时候，是不是不要靠得太近了？这个说法有一定的道理，但是不完全准确，要依你拍摄的内容而定，例如用拍特写当然要离得近一点才好。而通常来讲，不要靠的太近的原因有以下几个方面：
一、镜头边缘的问题
（1）一般镜头的边缘多多少少都会存在着畸变和画质下降的情况，如果拍摄主体太近，整个主体都充满了画面，那主体的成像效果相对会差一点。比如用24端靠近拍摄人物，靠近边缘的画面会被“拉扯”，整个人物脸部会被“拉长”而显得怪异不自然。
（2）这种情况就最好离开人物主体远一点，拍个环境人像，运用镜头边缘的变形“拉长”腿部，这也是很常用的小技巧。
二、不宜与被摄者交流
拍摄人物，离不开与被摄者交流，如果靠得太近，大家口水纷飞，怎么交流；镜头怼的太近会让被摄者感到压力，被摄者也无法做太多动作，拍出来的表情肯定也不自然。
三、一般要距离模特多少米拍摄比较好呢？
这个问题没有统一的标准答案，也没有“一般”的答案，这要看你拍摄的意图和镜头，比如说你用70-200拍特写，和50定拍特写，站的距离当然也不一样。
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