胶片相机135相机
综上所述：建议你买一台二手的数码单反。
理由：
1、就旁轴相机而言，徕卡无人能超越。你的1000估计连尸体都没法买到。可能成色好点的旁轴，又在1000以内，还不如买个海鸥，维修更方便。除徕卡以外的旁轴保有量都很小，存世量更小。维修将是瓶颈。
2、胶片将越来越难买，即使买到了现在也行芹陪很少有地方冲洗。现在用胶片的都不是爱好者，而是大家和专业摄影师。他们都用反转，胶卷成本50左右一卷。（每卷36张，720次快门后又可以买一台了。以1000块为例）
3、出片是否复古，和相机是否古旧，不成正比关系。
4、作为新手，且不是搞专业。同样的价钱，数码会给你更多的感受。
5、相机只是工具，想要出不同效果的照片档蠢，可以通过手段来完成。
（例如，你说的复古效果。黑白可以通过相片的定影不完全来达到。也可通过拍摄曝光不足，胶片首答显影过度来加强颗粒感和厚重感。而数码，你可以学习PS来做你的效果。要简单，就用光影魔术手）
如何更快人像摄影入门
相机
使用您手上的 135单眼相机是首选，轻便、机动性大、镜头可用范围广。一般来说，我们业余拍摄很少需要放大相片，顶多5x7就够了，所以135相机是最好选择。若您像笔者一样向往120的领域，倒是可以选择最近蛮热门的自动对焦645片幅相机，最近婚纱业者越来越多人改使用此类相机，不过它的价格高昂，冲洗照片费用也高于135底片。若是您是初学者，手上的入门相机就足以应付一般拍摄人像的所需了，所以「有钱～没钱～背起相机拍人像去吧!!!」 （貌似还需要胶片）
镜头
一般说来，同好们手边现有的镜头，无外乎一颗标准变焦镜28mm-70mm或28mm-105mm，以及一颗中望远变焦镜70mm-200mm或80mm-200mm。基本上这些镜头来拍人像都可以，而长焦段的镜头景深浅，更易突显主题、模糊背景。也有许多朋友使用85mm f1.4的人像镜，以求得更好的质感。镜头运用没有绝对，端看您如何表现。建议初学者使用中望远镜头，容易制造浅景深，来突显主体。
底片
哗派 通常感光度越低的底片，粒子越细，色彩越饱和。反之感光度越高的底片，粒子越粗，色彩较平淡。拍摄人像笔者常使用100度的底片，表现肤色最自然，当然还有一原因是它便宜。黑白底片方便转换照片的颜色，高感度底片适用于增感、粗粒子等特效。若天气阴暗须拍摄且镜头光圈不够大，高感度底片也可以弥补光圈的不足。 三脚架
当然，我们需要一稳固的三脚架，以防快门速度过慢时，因手晃动造成的画面模糊，名牌的三脚架，定价高达两至三万元，在此建议初学者选择一只轻量、稳固握稿又便宜的三脚架使用。例如笔者使用135相机时，往往搭配slik的脚架，大概3000元就有了，拍摄人像一般而言，搭配自由云台可增加构图的方便性，然而自由云台索价较高，其实用的顺手就好了，用哪种云台似乎是个人偏好了。
闪光灯
有同好质疑，户外晴朗的天气下闪光灯要做什么?嘿嘿...笔者认识一位婚纱摄影师，户外再晴朗他都闪灯补光，目的是获取大面积的补光以及眼神光点，如此一来可以就可以不用麻烦使用反光板或投射灯，却只有脸部补得到光。所以笔者建议拍摄人像，不妨使用闪光灯，可加上柔光罩等小道具柔化光线，将光圈开大，速度定为1/125秒，若天气阴阴的可调至1/60秒。
滤镜
科技日新月异，以往常常需要使用的有色滤镜、柔焦镜等等现在都可以在冲洗时获得同样的效果，所以拍人像带滤镜的同好越来越少，当然若您喜欢自己慢慢玩，当然不反对使用啰！ （有些后期ps也可以）
其它配件
快门线、反光板或其它的小物品要带与否，就悉听尊便啦...... 第三章 构 图
器材都准备好了吗？接下来我们要来学如何构图，初学者可是要用心喔！因为一张相片的好坏，构图相当相当的重要.....
基本构图
人像摄影，通常采用直幅构图法。除了被拍摄者不只一人时，有特殊背景时或有特殊表现者，才会用横幅构图。用直幅构图的道理很简单，因为人都是直立的，直幅构图可以让被摄者的身体更大比例被摄入画面中，更加突显，而且比较自然。基本构图还有一点须注意，那就是要让被摄者的视线方向及动作方向多留一点空间。
主体比例
拍摄人像主乱皮贺体当然是“人”，为了 突显主题，人在画面中的比例就不能太小。而且主体的比例越小，景深变深〈关于景深问题下一章有更深入探讨〉，更不易突显主体了。建议初学者拍摄人像时，多拍半身，甚至更大比例的照片，这样主体鲜明、背景模糊，给人看起来好就是比较会拍照的样子，若有亲戚朋友要求拍照，应该足以应付了。
井字形构图法
首先，我们假设观景窗上长短边各有两条三等分线，而这四条线刚好有四个交点，井字形构图法，就是将主体置于这四个交点其中一点上，通常我们拍摄人像时，整个人就是主体，我们还可以 找出主体中的最主体，看你想要表现被摄者身上哪一个部位，那就是最主体〈通常是头部〉。将最主体置于这四个交点上，就是一般说的井字形构图法。井字形构图法可以让画面和谐，摆脱呆板。这样的构图好是好，但是是否太过于严谨呢？其实依照笔者的拍摄经验，只要人的头部不要在画面正中央，都还算和谐，可以接受。
有同行说：「构图法都是死板的东西，为何一定要遵循它，难道不会流于俗套？」话是不错，但是笔者认为，基本构图就像建房子要建地基一样，拍人像当然也要有基础，而基本构图就是拍摄人像的基础，基础打稳了，再来向上发展。所以初学者应该遵循构图法则，等到有一定摄影程度了，自然在构图上会有新的启发。在看完此篇后，别犹豫，赶快拿起相机，找你身边漂亮的美眉。开始实际操作吧！记住！“多拍”是进步的不二法门！第四章 测光与曝光
课程到现在，我想很多同好已经实际试验过了。成果出来后，可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定.....
测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
快门速度
何谓快门速度的安全限度？就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少？总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧！
另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。
经过以上三章的探讨，对初学者来说，应该已经具备了拍摄人像的基本知识了，注意喔！笔者说的是『知识』，至于『功力』那就要请各位同好多拍多累积经验了。在下一章开始，会进入比较深入的探讨，初学者要用心学喔！下回见.....
1. 光圈
使用诸如f/1.2、f/1.4、f/1.8这样的大光圈。50mm f/1.8只要几百块，是一支很棒的镜头。在APS-C画幅相机上，50mm镜头的等效焦距是80mm，非常适合拍摄人像。
2. 阴影与均匀光线
让模特位于阴影区域，且照在模特面部的光线要均匀烂纳。让模特站在阴影之中面向光源最好。
3. 对眼睛对焦
如果你使用大光圈镜头，就务必要保证焦点在眼睛上。浅景深下脸部的其他区域会有略微的脱焦。想加强这种效果的话你氏历者需要靠近模特拍摄，最好是拍摄特写。
4. 谨慎选择光圈
如果你想拍摄全身像，就要谨慎选择光圈，以歼薯保证模特的所有身体部位都在景深之内。如果还使用比如f/2.8这样的大光圈，景深就会过浅。将光圈收缩到f/5.6，同时保证快门速度不低于1/125s，必要时提高感光度或者补光。这个组合只是一个建议，你可以尝试不同组合来寻找最佳设置。
5. 手动模式
很多文章都建议使用光圈优先模式。在你刚接触相机的第1个月里这是没问题的。但如果你希望拍得更好，就必须学会使用手动模式。
6. 眼神光
确保模特的眼睛里有一定反光。即使在阴影中也可以做到这一点，保持模特与光源的方向就好。
7. 道具
不要让模特空着手，给他们点东西拿着。常用的道具是花束，即使是男人也可以拿着花束拍照。
8. 注意背景
让背景有光或者处于阴影，总之要保持简单，模特才是画面的主体。在室外拍摄时，最好选择开放性的背景，而不是一片灌木丛或一堵墙。
9. 服饰
花点精力关注模特的服饰。服装和饰品也是画面中的一部分，作为视觉创作者你应该有所选择。
10. 学会Photoshop
学习使用Photoshop非常有助于你的编辑工作。除了基本操作外，还应该学会寻找和使用“动作”。这些技术可以把照片质量提高几个等级。
不知道楼主觉得多快算盯裤信快
最快的办法就是
买纯数个入门级单反 好好翻阅说明书 再买个最便宜的50 1.8镜头
出去拍人去吧~~~基本很容易就凯轮出糖水片
摄影本身轿渣脊是一门技术，以多读相关资料解梁配决。
关于美便没有定数，按照自己的理解去做，不落窠臼闭渗。
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